市值蒸发200亿，关店2000家，这一男装品牌遭遇滑铁卢

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2021年05月25日

你有多久没有买过七匹狼了？

高光时刻的2012年，七匹狼门店数量超越4000家，营收超34亿元，扣非净***5.5亿元。但是从2013年开端，红极一时的七匹狼局面急转直下，相继经历了***下滑和关店潮。

直到2021年，七匹狼高层突发“黑天鹅”事情。先是业界闻名的总经理李淑君任期内忽然辞职，接着董事会对外宣布2020年成绩计提减值3.41亿。

随后发布的财报显现，七匹狼2020年净***同比下降58%，一举创下上市16年以来***的同比下降率。

事实上，近5年来，七匹狼的市值现已蒸腾了200亿，门店封闭超2000家，对外债款高达30亿元。曾经的国民男装***、国货之光七匹狼，已然陷入了成绩泥沼之中。
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01与“快钱”共舞，尽显英雄本色

80年代，借“三来一补”的方针春风，福建晋江逐步成为海外品牌贴牌生产商的集中地，造鞋、制衣小作坊遍地开花。

耐克进入我国商场，榜首家代工厂就设在晋江。

周永伟、周少雄两兄弟在蓬勃发展的时代浪潮中发现了蓝海，晋江火热的服装生意，勾起了他们的愿望和冒险精力。

1985年，大哥周永伟抛弃银行体制内铁饭碗，说服在新华书店工作的二弟周少雄，联手创办了晋江金井劳务侨乡服装工艺厂，专门给***老板代工。

一时刻，生意做得风生水起，没两年就获利200余万。

雄心勃勃的周氏兄弟显然不满足于赚代工的快钱。不久，周永伟拉拢了三弟周少明和四个高中同学一起下海，开办了归于自己的纺织品贸易公司。
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创业团队七个人，于是“七匹狼”品牌应运而生。

七匹狼的快速兴起，产品创新的影响力不可磨灭。

1991年，七匹狼推出“变色夹克”。这种夹克像“蒙娜丽莎的浅笑”，酷炫又有科技感，夹克会随着光线和调查角度发生奇妙改变。

凭仗这款创新产品，七匹狼正式撬动了我国男装商场。

彼时，一件七匹狼夹克售价100多元，而公事员工资才40-50元，即便价格如此昂扬，产品亦求过于供。“提货的人常常要排队，生产一件卖一件。”

1995年，七匹狼顺势推出双面夹克，一句“男人不止一面”的经典广告语，不知戳中了多少男人的心声。

到2000年，七匹狼更是推出经典格子夹克，再一次引领我国夹克商场风潮。“品质一直如一”的七匹狼势不可挡，此后17年，七匹狼在夹克商场的占有率一直维持在榜首位。

周氏兄弟不仅在产品规划上有前瞻认识，而且也有品牌营销认识，策划了一系列堪称教科书级别的营销。

向来，凡有爆款必出山寨，七匹狼的走红带来了一系列跟风造假者。一般遭受侵权的企业往往鉴于取证困难、维权繁琐，多采取排难解纷的情绪。

周氏兄弟却敏锐地察觉到侵权危机恰恰是扩展品牌闻名度的绝好良机。

他们决定借题发挥，声势浩大地将造假者告上法庭，一时引来了无数媒体的重视报导，七匹狼也因而名声大噪，因祸得福。

真正让七匹狼众所周知的，正是“那匹来自北方的狼——齐秦”。

90年代，齐秦凭仗专辑《狼》爆红全国，狼性文化撩动了周氏兄弟的心，七匹狼不计价格拉来秦做了品牌代言人。

之后，不管境况怎么，七匹狼一直坚持走“男神收割机”道路。

娱乐圈叫得上姓名的男星，几乎都和七匹狼合作过：孙红雷、张震、胡军、张涵予、李晨、汪峰、李治廷、井柏然.......

2004年，七匹狼成功登陆深交所，成为国内首家上市的男装企业。凭仗着超前的规划、过硬的产品质量、搭载着硬汉偶像的号召力，七匹狼的成绩节节攀高。

到2012年，七匹狼到达***，营收超35亿元，扣非净***5.5亿元，分别比8年前刚上市时翻了13、18倍。

我国男装***就此诞生。

02把戏跨界，老狼末路

此后七匹狼的路，用“一落千丈”来描述也不为过。

商场无情，2013年，在互联网的降维冲击、国外快时尚品牌的巨大冲击下，服装行业全体进入隆冬。

红极一时的夹克帝国，***呈现负增长，关店潮和***跌落接二连三。 

2012年，七匹狼的门店高达4007家，但是到了2014年，只剩下了2821家。财报显现，2013年-2016年，七匹狼归属母公司净***分别为3.79亿元、2.88亿元、2.73亿元和2.67亿元。

面临日渐颓靡的成绩，七匹狼开启了多元自救之路。从批发转零售、自创品牌、推出新产品线，到卖袜子、卖内衣。

2014年，七匹狼将原有对外授权的针纺类商标收回，开端自己制作男士内衣、内裤、袜子及针纺产品，虽然营收有所上升，但无力让七匹狼“妙手回春”。

2017月8月，七匹狼斥资3.2亿元收购法国轻奢品牌Karl Lagerfeld我国区运营实体控股权。但是2018年Karl Lagerfeld不仅没有为七匹狼奉献***，反而亏本了4013万元。

紧接着，Karl Lagerfeld创始人与世长辞，显然这次豪赌以失利告终。

法国轻奢品牌的运营失利，七匹狼又盯上了年轻化转型。

2018年，七匹狼新代言人***挑选《这！便是街舞》榜首季总冠军韩宇，企图走年轻化、场景化、情绪化的营销轨迹，增加品牌时尚调性。

随即，其还培养了“Wolf Totem”“16N”等面向年轻人的品牌。但不管是服装规划仍是品牌形象，七匹狼的玩法和年轻化转型者李宁、太平鸟相差甚远，这一届年轻人对此不买账。

不少服装上市公司在解释成绩下滑和大面积封闭店肆时，往往将原因归结模式落后、电商冲击、线下门店租金上涨、库存积压严峻、宏观经济下行，商场竞争激烈等等。

但细究你会发现，其实大多是因为不务正业的把戏跨界导致了最终的穷途末路。

七匹狼的陨落，不止于服装行业萎靡，更多在于创始人的瞎折腾。比方，身世银行的周永伟对出资一直抱有浓厚兴趣。

2004年，七匹狼上市资产分拆后，他主导七匹狼入股兴业银行，逐步增减持，***时持股1.7亿多股。

尝到资本运作甜头的周永伟，在2007年8月把公司董事长一职让贤给弟弟周少雄，一门心思专心于外部出资事务。

在2009年悉数套现兴业银行股权时，七匹狼入账超越40亿元，以成本价3元/股计数，七匹狼获益在十倍以上。

七匹狼“实业+出资”并进，分工赚“快钱”的模式迅速被国内上市服装企业仿效。晋江当地企业曾笑称：“七匹狼卖服饰的收入，大概也便是其出资兴业银行***的零头，看来搞实业显然没有搞出资来钱快呀。” 

七匹狼跨界成立工业出资基金、搞起了房地产、稳妥金融、资本运作等暴利行业，主业则被晾在了一边。

一夜建成的罗马，也最容易一夜坍塌，快钱来得快，去得也快。

多赛道运营后，七匹狼运营***剧增。副业没搞好，主经营男装却陷入了高库存、高租金压顶，品牌老化、营收下滑的恶性循环。

2016年，七匹狼市值***达到249亿，但短短5年时刻，七匹狼的市值现已蒸腾超越200亿元，缺乏50亿。

让人惋惜的是，在不知不觉中，七匹狼和绝大多数国产品牌一样白白错过了从仿照到发明再到创新的***时机，都在抢着关店，忙着保命求生存。

疫情形成的零售业惨淡是导致七匹狼衰败的原因之一，但颓势在此前早已呈现。传统服饰品牌转型失利并不是新鲜事，但七匹狼失利的原因，早已写在基因里。

0314亿人口，为何撑不起一个男装顶流？

我国14亿人口支撑起了全球***纺织服装生产、消费、出口大国，却没有孕育出一个可以享誉全球的男装品牌，这不能不说是一个谜。

缺商场吗？我国拥有世界上最多的男人，就没见过谁光着身子在大街上溜达。

缺钱吗？每一波上市潮，都有服装行业的踪迹。

缺技能和人才吗？事实上，我国有全世界***的服装制作工厂，服装业现已形成了一条贯穿纺织原料加工、产品规划、生产和销售的完整现代化工业链。

2001年，我国参加世贸组织，恰逢全球纺织制作业中心迁移大潮，我国接棒日本，凭仗劳动力等盈利，逐步跃居全球榜首纺织业大国。

一时杉杉、雅戈尔、七匹狼、 柒牌、九牧王、红豆、报喜鸟、我国动向、美邦、利郎等大牌杀出重围。

但是上市融钱补血后，很多现已变身上市公司的服装企业，并没有专心于主业，纷繁进军“来钱”更快的房地产和金融行业。

雅戈尔早在1992年就开端进入房地产开发，进一步进入了证券、银行等金融领域。如今男装主业奉献的经营收入在公司总营收中的占比现已降到30%以下。

董事长李如成曾语出惊人：“什么主业不主业的，挣钱便是我的主业。”

杉杉股份则更多进入新能源领域和出资领域，早已完全告别服装事务。

同归于“闽派”男装的七匹狼和九牧王，搞起了资本出资，早偏离了服装主事务。

这些以代加工发家的品牌，一直没能在仿照和输入的同时，探寻出自己的风格。

他们拿着卖男装赚来的大把***，怀揣着上市融来的资金，不是“不务正业”便是只知道一味寻求门店晋级、陈列晋级、代言人晋级，广告轰炸，都不肯停下来好好琢磨服装规划。

放眼望去，如今也只有柒牌、利郎、海澜之家牵强维持着国民男装的最终一点颜面。可“又土又丑又low——质量差价格高”的标签却早已深入人心。

我国服装商场上万亿的大盘，增速已接连五年下滑，国产品牌更是团体走下坡路，最***的***都在被洋品牌攫取。

从女装到男装，从群众商场到高溢价赛道，国际品牌占尽优势。疫情冲击下，2020年我国服装业营收预计蒸腾2000亿元，颓势加剧。

国家统计局数据显现，2020年，我国服装行业规模以上企业全年实现经营收入1.36万亿元，全体规模缩水11.3%；***总额为640.4亿元，剧降21.3%。

终其原因，服装业巨子们喊着“工匠精力”的时髦标语，赚了快钱后却都纷繁玩起了“不务正业”的把戏跨界。

真正的工匠精力依托的是时刻与专心的堆积，品牌都是用时刻磨炼出来的。

从创设到成为具有全球影响力的品牌。ZARA用了41年，GAP用了47年，优衣库用了54年，H&M则用了69年……

不管在品牌定位和商业模式上有多大差别，这些品牌一个共同点都是，数十年如一日聚焦于主业。

我们常常议论日本的“匠人精力”，褒奖他们的“匠心”。但现实是，我国没有可以让企业渐渐成长的土壤。

毕竟习惯了赚快钱，尝到了甜头后，资本和企业家都耐不住孤寂，实业复兴，是资本敬而远之的一个抱负。

有业界人士谈论，“我国消费领域没有品牌，只有贴牌的厂牌。”

听完，一声叹气两行热泪外加三个字：不争气。

“国货国风”、“跨界联名”这几年来势汹汹，李宁好像现已摸到了“高端”的门槛。可***想吃“品牌溢价”这碗饭，好像太难。

它们能靠什么溢价呢？我想了半天，或许除了相对审美在线的规划外，便是一窝蜂地炒作“国风”这个风口了。

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