优衣库第二财季利润飙升35% 意在征服美国市场

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2018年04月16日

莆田安福相册网报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2018年04月16日

优衣库的母公司日本迅销4月12日发布的财报显示，到2月底的第二财季运营赢利添加35%，并将本财年运营赢利预期上调了13%，海外出售在业务添加方面起到主要推进作用。

莆田安福依据公司数据核算得出，这家亚洲最大服饰零售商第二财季的运营赢利约为566亿日元(约合5.29亿美元)。

到2月底的上半财年，该公司净赢利添加7.1%，至1041.5亿日元。迅销将全年运营赢利预期从此前的2000亿日元上调至2250亿日元。

“优衣库未来最大的政策，是全球化。面对最大的应战，也是全球化。”现年68岁，戴着无框眼镜、身穿笔挺西装的优衣库(Uniqlo)创始人、迅销集团董事长兼CEO柳井正在美国纽约苏活区的春天工作室(Spring Studio)承受《商业周刊/中文版》采访时表明。2017年10月，优衣库没有选择在日本，而是在这里大手笔包下两层楼的空间，热烈举行一场独具匠心的科技时髦博览会，显示了往全球化政策行进的决计。

并不简略。“咱们在亚州以外的规划很小，也还没有进入拉美，在美国只要40多家门市，在欧洲也没有许多门市，一切都才刚刚开始，”优衣库母公司迅销集团(Fast Retailing)全球构思总裁John Jay不讳言，“亚洲添加敏捷，显着非常重要。但假如无法赢得美国，就无法赢得国际。”

据莆田安福得悉，到2017年8月，优衣库在全球一共开设了1920家门店。其间美国44家、加拿大2家、欧洲36家、俄罗斯20家、澳大利亚12家，以及东南亚151家、韩国179家、我国内地555家、我国香港25家、我国台湾65家、日本831家。换言之，全球榜首大经济体的美国门店数只占全球2.3%。

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进军美国屡遭波折

优衣库在亚洲巿场一再攻城略地，但从2004年榜初次进入美国商场至今，却是屡遭波折。

从店面来看，2014年11月，海外优衣库门店总数增至695间，亚洲区域尤其是大中华区域及韩国添加强劲;2016年，优衣库在我国商场门店总数打破500家大关;另据日经新闻报道，优衣库的我国店铺数可能会在 2020 年逾越日本。

但另一方面，2016年上半年，优衣库就在美国连关了五家店面，包含康涅狄格州丹布里市、新泽西州樱桃山市、宾夕法尼亚州威洛格罗夫、加州北岭，以及开业不到三年的纽约史坦顿岛的百货公司店面。削减店面数约占美国店面总数一成之多。到2017年11月，优衣库在美国只剩下46家店面。这与优衣库本来计划在2020年在美国开200家店的政策，形成巨大的距离。

上一年一年优衣库在美国做了不少尽力，比如把 2017 年秋季系列的新品发布会从东京搬到了曼哈顿，又在 8 月份时在美国机场推出了专卖轻薄保暖衣的主动贩卖机。

从效果来看，2017财年，优衣库海外出售额同比添加8.1%至7081亿日元，运营赢利则同比猛涨95.4%至731亿日元。这一效果主要得益于包含大中华区在内的海外商场的赢利添加，以及美国区域亏本的有用控制。

依据优衣库估量，2016年会计年度前半年，美国商场的亏本高达3631万美元(约合2亿4千万人民币)。2017年虽有好转，却仍处于亏本状况。直到2018年榜首财季，优衣库在美国初次扭转了赤字，完结盈利。

本源来自文明差异

为什么优衣库在美国运营多年，直到2018财年才赢得消费者的心?不少专家以为问题出在“交流”。“优衣库曩昔在和美国消费者交流他们产品质量与功能上，做得不够好，”纽约零售业咨询和股票研讨公司J. Rogers Kniffen Worldwide Enterprises的CEO简·克尼芬(Jan Kniffen)通知美国财经有线电视卫星新闻CNBC。他指出，优衣库产品的价格与快时髦公司H&M、Forever 21等归于同一档次，消费者下意识会以为优衣库产品质量欠安，而且“用过即丢”。“当产品归于中低价位，很难用‘质量’说服美国消费者购买。”克尼芬表明。

优衣库不只在美国的店面过少，也鲜少在报章杂志刊登广告，导致闻名度缺乏。“在美国市郊，大多数居民底子从未听过优衣库。”野村证券剖析师正田雅史对《莆田安福》指出。

据莆田安福了解，优衣库专注于基本款的“简略”战略，也与美国人喜爱各走各路。“美国人寻求个性化，快时髦捉住这个潮流所以大行其道，”重视消费与零售职业的营销战略顾问公司Simon-Kucher & Partners合伙人Susan Lee以为，优衣库产品“违背潮流”，除非大幅改变产品或价格，不然效果很难在近期有显着起色。“外国品牌在美国不是不能成功，Zara与H&M显着找到成功方程式，而且现已抢占商场大饼，”Susan Lee不讳言，新进的Primark又虎视眈眈，期望进一步掏空消费者荷包。优衣库产品缺少改变，价格乃至比快时髦高一些，天然不易得到消费者青睐。

快时髦公司如H&M与Zara会与高闻名度的规划师协作，而且不时推陈出新。优衣库坚持基本款战略，致使衣服看起来重复性高。而门市愈大，这个问题就愈显着。“比起优衣库崇尚极简主见的美学，前者无异更对美国消费者食欲，”美国福坦莫大学(Fordham University)时髦法令学院(Fashion Law Institute)创办人、法令教授Susan Scafidi对福布斯杂志(Forbes)表明。

仔细剖析，这些病灶的本源来自文明差异。“亚洲规划往往不简略招引西方赋有的时髦达人，”《经济学人》(The Economist)指出。国际上大部分的衣服，手提包，鞋子都是亚洲制作，但亚洲品牌很少登上西方展台。品牌调整到合适西方口味需求时刻。JP Morgan Chase剖析师Dairo Murata指出，汗衫是优衣库在日本的畅销产品，美国与欧洲人很少会在衬衫下多加一层衣服。亚洲人体型与美国人也有极大差异。优衣库进军美国八年后才发现XL尺度对魁梧的美国人而言仍是太小，后来才供给XXXL的尺码。但前期考虑缺乏，不只失去商机，也让许多美国人不再光临这家“没有自己尺度”的服装店。

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用“科技”跨过文明距离

这道美日之间的文明距离，怎么跨过?优衣库决议仰赖能逾越文明与国界的“科技”。很显着，尽管屡败屡战，柳井正并没有抛弃美国商场。单单2017年，就砸下巨资一口气在纽约举行两场大型活动——三月的秋季新装发表会，以及十月为庆祝与日本人造纤维制作大厂东丽(Toray)协作15年而举行的“服适人生的艺术与科学”(The Art and Science of Lifewear)博览会，这是为期一天的快闪展览，迥异于显示规划风格的时装展，更像一场浅显易懂的科展。

2017年10月，为庆祝优衣库与日本人造纤维制作大厂东丽(Toray)协作15周年而举行的展览

走入展场，能够看到穿戴试验室白袍的工作人员，以各种浅显易懂的试验向参观者剖析优衣库布料背面的科学原理，把Heattech发热衣放入蒸汽箱，从感温监测的温度证明Heattech的保暖作用。把诉求快干的Airism布料与寻常棉布并排，让参观者往上泼水比较两者风干的速度。

用气球让经典款羽绒衣“升空”，显示优衣库的超轻羽绒衣有多轻。把组成的Heattech的四种丝线：嫘萦纤维(Rayon)、超细亚克力纤维(Micro-acrylic) 、聚酯纤维(polyester)、弹性纤维(Polyurethane)拆解，让参观者能够亲手触摸不同纤维的弹性与质地。

除了精心安置展场、派驻很多专业人员解说，优衣库更铆足全力约请来自美国本乡、我国、俄罗斯、菲律宾、英国等17个国家、上百位媒体人与会。“优衣库不是一家服装公司，而是一家技能公司。”柳井正常说，优衣库的对手不是GAP，而是苹果。

不只在布料上改进，优衣库连缝纫工法也与时俱进。比如2017年三月发布的Wholegarment 3D无缝立体针织，便是具体展示。运用Wholegarment 3D无缝立体针织，衣服能从编织机一次完好织出来，不需求削减与缝制，因而彻底没有针脚。减去过往裁缝难以避免的布料浪费，产品也更贴身舒适。

为了这项技能，优衣库特别与闻名3D打印厂商岛精机制合资成立Innovation Factory进行研制，对科技投入可见一斑。“优衣库透过技能，让自己的产品与对手不一样。一起借着不断立异，坚持产品的竞赛力。”美国塔夫兹大学(Tufts University)交际学院对优衣库的事例研讨如此剖析。

公司整体“数位转型”

优衣库侧重科技的战略，不只局限在服装的布料原料，乃至现已进步到公司整体营运的战略层次。2017年2月，优衣库母公司迅销集团即发布了一份“数位转型”(Digital Transformation)战略蓝图，着重整个企业从上到下，从顾客情报搜集，到制作供应链，乃至零售端点，通通要往数字转型。

“今天科技日新月异，谷歌、亚马逊这类新型态企业在零售职业的商场占有率正急速扩展，在这样的年代改变中，迅销集团往后应成为怎样的企业?要怎么在新代代的竞赛中脱颖而出?为了生计下去应采纳怎样的对策呢?”柳井正在迅销集团最新的“董事长寄语”中略带急迫地表明，在这样的景象下，迅销有必要转变成新型“数字消费零售企业”，信仰以数字效劳客户、将信息产品化。

“为完结政策，咱们有必要改革悉数业务流程，快速生产出顾客需求的产品。活跃引入新技能，发明赋有招引力的划年代产品和效劳。”柳井正坚信，现代化科技能够大幅帮助公司坚持竞赛力。比如，人工智能能够协助企业剖析信息，更精确猜测消费者需求，更有用调度物流与物流，让工厂削减库存，并显着进步出售。

做法之一在于大举招聘有经历的技能人才(以信息剖析与印象剖析为主)，借由他们的技能专才，改进公司营运功率。但柳井正也深知裁缝业不简略招募最优秀人才，因而特别延请老朋友软银社长孙正义来帮助。乃至花重金延请顾问公司Accenture为其拟定转型政策，而且开发一套能依据消费者购买记载，猜测其未来消费行为的体系。

据莆田安福了解，　2017年2月开幕、接近东京湾的新总部Uniqlo City Tokyo，可说是柳井正决计的展示，在这占地1.65万平方米的总部，运用的不是惨白日光灯管与传统让人埋头苦干的小隔间，而是宽广的敞开空间与暖色调灯火。内有藏书三千多册的图书馆、色彩缤纷的歇息空间，还有两间模仿店铺。“用新总部激起职工热心，在工作中享受日子，进而带来更多构思。”迅销集团全球构思总裁John Jay说。

2014年参加优衣库的John Jay，之前是闻名广告代理韦柯(Wieden & Kennedy)的全球构思总监，并历任Bloomingdales履行副总裁、GX履行构思总监，为Nike、可口可乐、微软等全球大厂规划构思广告，是柳井正全球化战略中，极力仰仗的对象。

2016年三月，新总部就端出了立异效果：全新的手机端Uniqlo.com网站。这个新网站比门市供给更多尺码，还支撑图片搜索。在美国，乃至搭上聊天机器人(Chatbot)风潮推出线上才智客服Uniqlo IQ。这个Facebook messenger的使用能够敏捷帮顾客寻觅品项，乃至承认店内是否有库存。另一方面，优衣库也大幅引入IC主动结账标签。借由IC标签敏捷完结库存办理，进步门市工作功率，缩短结账时刻，顾客也能自助结账，添加购物便利性。

除了官方网站、AI才智客服、与专属APP，优衣库在一切干流交际媒体如Twitter、 Facebook、Instagram、Pinterest、Youtube无役不与，并投入很多广告资源。只需有大型促销活动，在干流交际媒体简直都能看到优衣库的广告。曩昔优衣库一直把“来店体会”奉为圭臬，着重出售门市效劳、职工练习与购物体会，但在新的战略下，数字营销成为新的滩头堡。依据集团的政策，在线出售要从现在的5%大举跃升到30%。

“咱们的产品有两个‘家’，一个是数字媒体，另一个是实体店。而现在，在线与线下现已密不可分。”担任迅销集团一切与构思相关业务的John Jay不讳言，未来优衣库是数字与实体偏重，应战多元整合的出售形式。

2017年八月进驻纽约、休斯敦、奥克兰等城市机场与商场的优衣库服装主动贩卖机，便是集团的最新创举。这有180厘米高的主动贩卖机运用新颖的触控屏幕，只需轻触画面选项，就能像买饮料般轻松买到发热衣、轻量羽绒外套等代表产品，假如不合穿，还能向门市直接退换货。

全球化应战依然不少

尽管戮力往“榜首大服装连锁品牌”行进，但优衣库要成为全球服装界龙头、乃至让国际每两个人就有一人具有发热衣，仍是有不少应战需求战胜。其间，在欧美的闻名度无疑是最大关卡。

在亚洲，优衣库闻名度很高。依据查询，日本有95%的人都知道优衣库，其间64.5%都买过发热衣产品。但这个数字到海外即大幅下滑。在纽约，64.7%消费者曾造访优衣库门市，但只要20.7%购买发热衣。在旧金山，洛杉矶，英国，俄罗斯，法国的份额更低，即使这些城市都设有优衣库的实体店面。

优衣库在亚洲遭到消费者的欢迎

反省曩昔期望门市遍地开花，但亏本过大的失误，柳井正坦言未来不会把太多资源投入欧美二线城市，而是确定一线大城设点。“咱们将采纳‘骨牌战略’。”迅销集团担任产品的履行副总裁井圭浩(Yoshihiro Kunii)表明，未来会先一个区域获得高闻名度，再往下一个点拓进。

不同于过往，把日本门市陈列思想逻辑仿制到全球形式，未来国际各地的优衣库出售点也更将考虑在地化需求，进行相应的调整。能够说，在经过美国商场的挫折后，优衣库已然收起“仿制日本成功形式”、唯我独尊的心态，变得更谦卑，但也更有方向及战略。

比如，“主动贩卖机”的出售形式就遭到许多媒体与剖析师的重视与好评。“跟着网路出售份额攀升，对现今消费者而言，便利已然胜过实际触摸。”NPD集团的首席零售剖析师Marshal Cohen表明，未来会有愈来愈多消费者承受优衣库的出售测验，进而添加认同。

优衣库2017年中与英国当红规划师J.W. Anderson携手打造的联名系列，不只畅销也赢得消费者一致好评。“(JW Anderson)这一系列舒适又有型，价格也很合理，我素日去校园教课，或是周末与朋友聚会都会穿。”四十来岁的音乐教师Eileen Pollan说。

“全球化不是一条简略的路途，但咱们会不断测验，不被困难打败!”柳井正笃定地通知《莆田安福》。