公主裙是直男命中难逃的劫？

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2021年07月29日

最近，刚拿到大厂offer的程序员弟弟问我：如何能从一堆T恤格子衫里锋芒毕露，成为最靓的仔？

我拿着这个问题去请教了办公室***的氢梨子，她告诉我：露就对了！
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看咱们都不信，她发来了各家大牌2022春夏男装新款图。当看到规划师们把露脐衫、小短裙、透视装、亮片裙往麻豆身上搭配时，我和弟弟同时表达了李安同款震撼：啊这！？

时髦靓仔，不怕着凉

怎么说呢，这感觉就像时髦圈开端集体呼吁男性穿衣自在了：“兄弟们冲啊，你们也能够勇敢做自己？！”

LV的2022年春夏系列，小裙子或许占了四分之一：

我重复确认了，左边这个蓬蓬裙真的不是SHUSHU/TONG。而右边这套大棉袄真的真的是春夏款，穿这身有个优点，加条毛裤就能扛过东北的冬季：

此前LV发布的21年秋冬系列，这套“小沈阳同款”苏格兰裙还被某艺人穿戴上过ELLE八月份封面：

Loewe再次印证了“好男人不包XX”的说法，看起来十分透气清凉：

我等微胖女孩避之不及的露脐装，也猝不及防地在男装界蔚成风气了。Fendi新款有不下10套露脐装和超短裤：

Fendi的模特合影里，小哥哥露的腰美是美的，当靓仔就得别怕妈妈啰嗦：

Prada的性感小短裤、露肩上衣：

和禁欲中带着几分性感的深V绑带：
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大面积露肉的一字肩，GmbH的规划师说灵感部分来自戴安娜王妃：

隐隐约约露肉的透视装，Rick Owens承包了半壁江山：

以后情侣逛街只需求逛男装，买了衣服美其名曰还能留给女朋友穿：

我和我弟都满脸问号：女装盛行了多年“中性风”，现在是轮到时髦圈盛行“男人如何穿女装”了吗？

梨子白了一眼：这是打破对这一类型服装的性别主义注视，时髦的说法叫“无性别风”。

从英文字面看，中性风是unisex（直译为：一个性别），无性别风是agender/genderless（直译为：没有性别）或gender-fluid（直译为：活动的性别）。后者显然要更多元、更平等。

简单说便是：衣服本来就没有性别，同一件衣服穿在男生身上便是男装，穿在女生身上便是女装。每个人都有服装挑选的自在，也不该被性别捆绑。

在秀场之外，娱乐圈也不难找到这种画风。

2019年奥斯卡红毯上，演员比利•波特穿西装和丝绒裙露脸，被媒体点评为“最性感红毯造型”之一：

威尔•史密斯的儿子日常就喜爱穿裙装，还帮LV过拍广告：

2020年，哈卷穿戴蛋糕蕾丝长裙登上Vogue杂志封面：

他说：“我有时候走进商铺，就被女生的衣服招引住了，并以为它们很美观。我不是为了显得有趣才传递性别含糊的穿衣风格，便是喜爱，觉得酷。”

小短裙，小短裤，

本来便是男人穿的啊

无性别化着装估计早就扎根在我国人民的心中了。毕竟从小，咱们就承受了人人平等，男女同款的审美教育：

长大了也不忘初心，露脐装这种辣妹标配根本不在话下：

更不用说中华上下五千年，男人外穿裤子也便是这100年的事儿：

超短裤？硬汉大叔当年都赶过这个时髦。张国立在1988《顽主》电影中穿戴超短裤：

姜文在1990《本命年》电影中穿超短裤：

回家翻翻爸爸的老相片，说不定也能找着这么一张相片：

朴树老师至今还坚持着自己的“短裤建议”：

其实在历史上，裙子本来便是男性的正常着装之一。17世纪法国巴洛克时期的男人便有洒香粉、穿高跟鞋、身着花边褶饰的习惯。

看起来“很女人化”的露脐装、超短裤，最早都来自“最男性化”的运动。

据“Voicer”报道，露脐装源于美式橄榄球运动，运动员的球衣在竞赛中常被撕破，刚好露出了球员们引以为傲的美丽腹肌，所以越来越多球员故意剪掉下摆，到达清凉又性感的效果。

跟着70年代嬉皮士、朋克蜂拥而起，性别议题得到进一步讨论，性别边界变得含糊，男人露脐衫在运动场外也饱受嬉皮青年的热爱：

到了80年代初，健身房制止举铁的男人们脱光上衣训练，以Nike为首的运动品牌借此开端推广男人露脐运动衫。

超短裤最早则是用在男人泳装上：

NBA球星的运动服最开端也都是短短的裤子。

由于他们的带货，超短裤迅速火遍全球，似乎有一种魔力，让普通人穿上也能具有和球星一样健美性感的大腿。

八九十年代皇后乐队和枪炮玫瑰的主唱，在台上屡次只穿一条白色热裤进行表演。

“那时的短裤形象代表着——短裤越短，男人就越有男人气魄。”一位服装业内人士说。

不过，等时髦女人开端把露脐衫、超短裤当成夏天必备单品，男人们反而避而远之了。不止是我国，全球男性的短裤似乎都在一夜之间，长到了膝盖上方的方位。

作为最直观的视觉标签，服装被赋予了极大的性别区分功能。也正因而，人们每一次打破着装成规的尝试，往往会视为异类。

1984年，Jean-Paul Gaultier在大秀上给男模穿了裙装，还让他们穿上充满挑衅的“尖锥”胸衣：

Alexander McQueen也在1994年春夏系列时装周上，让男模穿戴裙装和高跟鞋露脸：

2000年，张国荣在热情演唱会上穿戴Jean Paul Gaultier裙装：

很长的一段时间里，这些对抗男性性别认同的有害刻板印象的探究，遭到媒体和网友的很多非议，被以为是“缺乏男人气魄”、“毫无阳刚气”、“穿裙子的男人不正常”。男人穿得像女人不能被社会所承受，这不仅是对男人的性别偏见，也是女人社会地位低下的一种表现。

反过来，女人穿得像男人往往会被以为很酷。女装范畴近些年十分盛行“中性风”，走中性风穿搭的女人博主和明星也遭到越来越多的欢迎。比如窦靖童，因其独特的气质和帅炫酷的穿搭一度被网友封为“国民老公”。

自在的魂灵

无需被性别捆绑

男装女穿的风刮了很多年，但直到现在，大众能承受的“无性别化”也仅限于此。奢华品牌经过给男装添加女人化规划来表达无性别化建议，还很难直接应用在日常中。

一些相对平价的时髦和运动品牌如Zara、匡威等，则企图经过男女同款的方法让大众承受无性别化概念。这些系列不分男装女装，都选用相同的取舍规划，只提供不同的尺码让顾客挑选。

Bosie是目前国内很火的一个无性别化品牌。在版型和取舍上都不分男女款，建立1年就完成过亿营收。

另一个大家熟知的品牌MUJI，近日也宣布最早将在2022年春季完成50%的服装选用男女通穿的规划。

最近，阿迪达斯也发布了Adicolor无性别穿搭系列，建议“不困于某种状态，不困于性别边界”。

在其他消费范畴，御本木珍珠mikimoto与川久保玲合作的无性别珍珠首饰系列，期望男人们放下对珍珠的“性别成见”。在彩妆范畴，Givenchy、MAC、Tom Ford、Marc Jacobs都出了男女通用的产品系列。

品牌一股脑推出无性别风，一方面是顺应性别平权浪潮、表达一种更包容的品牌情绪。

更重要的原因是商业上的考量。

首先，无性别风有满足庞大的顾客集体——越来越不拘于性别边界、追求个性独立的95后。有研究显示，56%的Z代代会去跨性别区域购买自己的衣服。

Mintel发布的《2030全球顾客趋势》说到，“身份认同，即了解并表达自我及自己在社会中的方位”是第五大趋势，而其间Z代代集体对性别了解的三大趋势是：非性别对立、性别活动性、无性别主义。

其次，无性别风的产品能够大大节省本钱、提高功率，方针客群也更广泛。

以Bosie为例，本来男装和女装需求别离打版、别离制造样衣、分两条出产线出产。在不分男女款的情况下，从供应链、研发、出产、存储、销售等各个环节，本钱大幅减缩。别的，无论线上线下，男女同款也让同款产品的获客功率翻倍。

对***率逐年下降的MUJI而言，彻底转为男女同款的战略无疑是个不错的挑选——反正，多数人对此的榜首反响都是：“难道MUJI之前的规划有分性别吗？”

我有点怀疑：一个结构性不平等的问题，真的能经过消费商业消弭差异吗？

就像大众号“NOWNESS”说到的：有商家呼吁“独立女人要按自己的主意活”，就有商家用“男性也能够做自己”召唤男性买买买；有产品宣扬"男性凭什么不能护肤"，就有产品宣扬"真男人应当开越野"。

顾客们对号入座，挑选自己最认可的一套理念，然后心甘情愿掏出钱包——归根究底，消费主义才不在乎平权，除非其间有利可图。

老友记里有一集，Joey由于要去试镜借了一个女士提包，他觉得自己背上包的样子十分美观，但是周围的人都无法承受。他不明白为什么所有人都让他放弃这个包，最后Rachael说了一句话，让我记忆颇深。

期望有一天，Joey能够自在自在地背上他的包出门，而不用遭受任何惊异的眼光。

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