时装秀呈现迥然不同风格 Burberry要颠覆“Burberry”

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2019年02月21日

莆田安福相册网报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册   时间：2019年02月21日

一场时装秀，呈现两种天壤之别的风格，意大利设计师Riccardo Tisci在Burberry的第二个系列总算迈出了大胆的一步。

据安福家园了解，英国奢华品牌Burberry于北京时间2月18日凌晨1点在伦敦发布2019秋冬系列，并初次经过微信小程序进行直播，秀后Burberry 2月B Series定量单品“Title”泰尔特定量手袋在品牌微信精品店限时24小时发布，截止发稿已悉数售罄。

值得注重的是，Burberry此次大秀在直播时呈现了两种完全不同的场景和音乐，令互联网的观众一时间以为信号呈现了问题。不过实际上，这是Riccardo Tisci有意安排。

据安福家园报导，　上一年9月Riccardo Tisci发布上任Burberry首秀后，此次其操刀的第二个系列Burberry 2019秋冬系列以“Tempest暴风雨”为主题，灵感源于上世纪90年代的伦敦街头与贵族的时髦，而彼时Riccardo Tisci还在英国伦敦圣马丁艺术学院就读。为了凸显街头与贵族的对立，整场秀分为两个部分进行，一边由超模Gigi Hadid开场，系列产品充满着印有TB标志的运动卫衣、宽松运动裤、连帽衫以及运动鞋等，另一边的开场模特则为Natalia Vodianova，她身着Burberry品牌的经典高雅的风衣、衬衫与百褶裙。

Burberry坐落伦敦泰晤士河畔泰特现代美术馆的秀场也被分割为两个不同的空间，一个被布置成为金色为主调、富丽堂皇的宫廷，另一个则设置了银色手脚架，数百名来自街头的伦敦青少年们在手脚架上攀爬并不断宣布欢呼声。

现年44岁的Riccardo Tisci在秀后承受采访时表明，他在Burberry的榜首个系列主要意图是为品牌开发新的字母表，而现在他将开端把这些“字母”放在一同，书写其在Burberry的新篇章。

他在新系列的秀场笔记中强调，90年代的伦敦时髦是一场分阶层的狂欢，既有街头感十足的大夹克和运动裤，也有贵族阶层的正装和大衣，“我一直在考虑，从阶层清楚到寻求自由，这些元素是怎么共存的。”

据安福家园得悉，在此次秀前，Riccardo Tisci特别邀请导演Marc Isaacs拍摄纪录片《On The Street》，在英国街头随机拜访顾客对Burberry的印象，有的表明喜欢Burberry的一切，也有年青的顾客称没有听说过Burberry，这或许是让Riccardo Tisci特别为年青人特别设置一个秀场的原因之一。

全体来看，Burberry 2019秋冬系列瞄准了女孩与男孩，以及女士与男人四个不同的消费集体。Riccardo Tisci对此解释道，现在的年青一代正在与不同的人沟通，有的对价格敏感，有的则注重需求，这关于其未来的创意很有参阅意义。

不过关于Riccardo Tisci这次略为“割裂”的时装秀，业界的点评也趋向于两个极端的观念。

纽约时报剖析师Adam Tschorn以为Riccardo Tisci把一个系列明显地分解为两个部分是一个好的趋势，无论正确与否都意味着这位设计师正在用心地为Burberry寻找新出路，在如今街头文化的限制下，人们急迫地巴望真正的暴风雨到来。但也有业界人士以为Burberry的新系列让人感到困惑，包含把秀场分为两个不同空间以突显等级不同的做法，当前职业的严酷事实是，人们更情愿接收明晰明亮的信号。

实际上，回忆Riccardo Tisci的设计师生涯不难发现，时髦评论人对其Burberry首个系列打“安全牌”的看法或许是个误解。在 Givenchy 长达 12 年的任期内，Riccardo Tisci 为品牌开创了一个新年代，早在街头潮流大面积入侵奢华界前就推出了包含狗头T恤等很多爆款，持续受到年青顾客的追捧，令 Givenchy 成为最有潮流感的奢华品牌之一。

据悉，Givenchy在Riccardo Tisci掌权期间，品牌规模添加了六倍以上，目前年销售额已达5亿欧元，职工人数也从2005年的290人添加到930多人。2014 年，Riccardo Tisci把 Givenchy 的时装秀从巴黎移师至纽约。

上一年3月，Burberry CEO Marco Gobbetti在宣布新创意总监任命时曾表明，期望经过Riccardo Tisci将街头服饰与高档时装相交融的设计为品牌吸引更多年青顾客。

相较于同样换了新创意总监的Celine和Bottega Veneta清空品牌账号的激进举措，Riccardo Tisci的手法更为按部就班。在保持营销手法年青化和尊重品牌前史的前提下，他对品牌logo和印花图样作出了新的改动，随后在全球各地野外广告牌、艺术装置、公交车及店肆掩盖全新印花，向顾客强调Burberry的全新形象。

在渠道上，Riccardo Tisci也保留了Christopher Bailey年代留下的“即看即买”战略，更进一步延伸至按月发布新产品，并经过Instagram、微信、Line和KakaoTalk等社交媒体平台限时24小时出售的方式充沛激起顾客的好奇心和购买欲望。

据安福家园网统计，Burberry于上一年9月开端限时出售的“B Series”系列每次在品牌微信小程序精品店上架后，都迅速在半天内售罄，无论是定价4000元人民币的T恤还是上万元的手袋，这足以证明品牌的人气在一步步上升。

不过，投资者关于Riccardo Tisci和Marco Gobbetti这个组合能够带领Burberry重返奢华品榜首梯度仍心存疑惑。

早前有剖析人士以为，Buberry持续低迷的成绩或许意味着由Marco Gobbetti和Riccardo Tisci带领的新团队还没有满足的实力来让更多顾客购买品牌产品，而整个奢华品职业面对全球经济添加放缓和我国顾客需求疲软的趋势更是落井下石。在彭博社上一年底发布的欧洲十大奢华品和服装公司股票中，Burberry与爱马仕集团“并驾齐驱”，在剖析师中的点评排名最低，其中有16位主张持有，4位主张卖出，3位主张买入，因此有剖析师以为，股价的持续疲软或许最终使Burberry成为其他巨头新的收买目标。

此外，Burberry近年来的发展一直不顺利，其成绩从2016年起开端走下坡路，据时髦头条网数据显现，Burberry赢利一度连续3年下降，直至2017年才开端恢复添加。在到2018年12月29日的第三财季内，Burberry销售额同比下跌1%至7.11亿英镑，同店销售额则添加1%，并没有很大的起色，毛利率和赢利等详细数据则暂未公布。

面对商场中接连不断的质疑，Marco Gobbetti则在最新的财报中强调，尽管全体收入依然下滑，但Burberry在我国内地这一要害商场录得中个位数的百分比添加，“B Series”也取得商场积极反应，在社交媒体中取得5700万名顾客的注重。

上一年12月，Burberry经过微博官方账号宣布，我国演员兼导演赵薇为品牌全新代言人，并表明周冬雨也将持续以代言人身份与品牌合作。值得注重的是，Burberry于2016年签约的代言人吴亦凡于上一年10月31日成为Louis Vuitton品牌代言人，而外媒则屡次报导吴亦但凡Burberry成绩添加最大功臣。

在社交媒体、电商、千禧一代和街头时髦不断重塑着奢华品牌新风貌的当下，Marco Gobbetti与Riccardo Tisci正试图重现Gucci的翻身神话，但随着全球奢华时髦职业不确定性的添加，Burberry的下一步仍是未知数。

此次大秀发布后，Burberry股价微涨0.1%至19.55英镑，近6个月来，其股价累积下跌了13%，目前市值约为80亿英镑。