“快餐式”消费受到担忧 快时尚正在失去年轻人市场

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2019年01月13日

莆田安福相册网报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册   时间：2019年01月13日

越来越多人开端专注购物狂欢的价值，以H&M、Zara为代表的快时髦们的常胜局势正在开端被改写。

在刚刚曩昔的圣诞假期内，超快时髦品牌Boohoo价格不到5英镑的服装共售出486件，这意味着运送费用高于产品本身，其竞赛对手ASOS也以不到10英镑的价格卖出了257件连衣裙和2141件不相同式的上衣。而H&M、Zara也开端了全年最大力度的扣头季，试衣室和收银台前大排长龙。

但有业界人士以为，跟着快时髦赢利空间被压缩，这种资源及人力密布型工业的巅峰即将结束，而且可能引发顾客的激烈反对，就像对外卖咖啡杯和塑料包装的态度一样。

现在，全球顾客每年会购买800亿件新服装，消费总额达1.2万亿美元，其间大部分在亚洲的工厂中制成，而美国消费的服装和纺织品糟蹋超越全球其它国家，每年约有85%的服装会被送往废物填埋场，而据麦肯锡最新陈述，超越一半的快时髦服饰在不到一年的时刻内就会被扔掉。

与此一起，90后、00后等新生代成为服饰主力消费人群，从小物质足够的他们不再满足于以贱价买到批量出产的衣服，而是期望能够源源不断地取得独特的体验和立异的产品。

据时髦安排安福相册发布的最新陈述，有25%的女人顾客表明将从2019年开端不再购买快时髦服饰，其间大部分为年青顾客。在Thredup查询的1000多名女人中，有58％的人以为本年应该削减糟蹋，另有42％的人表明他们将经过购买二手产品来削减糟蹋。

陈述还显现，有40％的受访千禧一代表明会停止购买快时髦品牌产品，年龄在18岁至21岁的Z世代受访者中有54％决定购买质量更高的产品。有剖析师以为，尽管Thredup所收集的样本数量并不算大，但该陈述成果依然具有一定的参考价值，至少能够断定部分年青顾客的时髦观念的确在发作奇妙改动。

商场研讨公司Mintel的数据也显现，2018年约33%的顾客每月购买服装一次，低于2016年的37％，而每两到三个月购买的顾客则从64％上升到67％，近一半的顾客表明他们更倾向于从企图削减对环境影响的品牌购买服装，在24岁以下的人中这一比例上升到60％。

2018年，Fashion Revolution经过交际媒体、视频、官网等方式招引250万人次参加活动，其所发布的时髦透明度指数也在近几年取得了越来越多的重视。

这样的环境和商场趋势关于快时髦而言无疑是一大应战。

时髦背面的黑暗面

快时髦的优势在于廉价、快速以及贱价，而在这个需求巨大的工业背面，拥有着很多不胜的“隐秘”。

跟着互联网的遍及，快时髦的黑暗面逐渐被揭开。如蝴蝶效应一般，针对时髦工业的诟病一时之间蜂拥而至，这些诟病针对的不只是单一问题，而是涉及工业链各个环节的痼疾。

人们开端意识到，向来以光鲜著称的时髦工业实践上躲藏了很多的缝隙，不只要人们熟知的环境污染、劳工权益问题，还有隐秘供应链、女人权益等更多问题。

2012年11月，孟加拉塔兹雷恩制衣厂大火，导致121人葬身火海；2013年4月，H&M旗下一家坐落达卡市郊的制衣厂俄然坍毁，逝世人数超越1000人；2014年1月14日，绿色和平安排发布陈述称包含H&M等12个世界品牌童装产品中含有毒害物质。

2016年7月，香港NGO安排Students and Scholars against Corporate Misbehavior(大学师生监察无良企业举动)在一份长达46页的陈述中指出，Zara、H&M和优衣库等快时髦品牌的CSR宣扬和代工工厂生存环境截然不同。

据安福相册查询发现，有部分来自叙利亚的难民儿童在土耳其制衣厂作业。这些童工年龄在7、8岁左右，每天作业12个小时，薪酬仅为每小时1英镑。这些制衣厂家与多个世界品牌存在联系，Zara的名字赫然在列。

2017年11月，关闭制衣厂Bravo Tekstil职工藏在Zara衣服里的小纸条再次将快时髦推上风口浪尖。“你要买的这件衣服是我做的，但我没有得到它的酬劳。”这张藏在Zara衣服里的纸条被曝光后，快时髦品牌背面的供应链生态环境再度受到人们的高度重视。

作为一家年出售额超200亿欧元的大型服饰集团，Inditex集团旗下拥有着巨大的供应链网络，上一年协作的供货商达1850家，共6959个工厂，此次涉事的土耳其外包商Bravo Tekstil也是其间之一，2016年7月，Bravo Tekstil在一夜之间破产，该厂关闭前的3个月，工人们首要为Zara、Mango和Next等快时髦品牌出产服装，其间有75%的衣服供应给Zara。

有剖析指出，各种不品德供应链事情一再发作的背面，是对价格灵敏的快时髦品牌方针受众关于品牌供应链工人权益、作业环境等问题的漠视，但现在这个局势现已开端慢慢扭转。

除了不合法劳工问题，从长远来看，物欲过度的服饰职业巨大的碳排放量对全球气候环境有着不可逆的危害。过度出产导致库存增加，更新周期愈发频频则令滞销产品越来越多，品牌为了摆脱滞销存货只能挑选燃烧填埋，这些做法所产生的有害气体和二氧化碳正是令气候变暖加剧的首要诱因。

H&M早前被曝光2013年以来在丹麦燃烧了60吨滞销衣物，均匀每年12吨，引起业界广泛议论。面临指控和质疑，H&M辩称焚毁的是“有缺点”的产品，依照公司规定这些产品在任何情况下都不能被出售或收回，因此被自动销毁。事情发作后，丹麦都灵规划学院教授Else Skjold斥责道，在业界眼中，H&M的做法是非常虚伪的，打着“可继续发展”的幌子，实践上无甚作为。

H&M的做法并非个例，英国奢华品牌Burberry在上一年也被发现存在燃烧库存和次品的行为，相同引发业界重视，愈发令顾客意识到服饰职业环境污染问题的严重性。一个接一个问题的曝光，在唤醒越来越多顾客的一起，本身对环境形成的影响也在惩罚快时髦这个职业。

快时髦怎么可继续

可继续时髦概念最早源于“可继续发展”在全球经济问题讨论中的提出和盛行，并由此被引进时髦话语体系，开端引发人们对服饰这一高耗能、劳动力密布工业未来发展问题的讨论。

有剖析陈述称，遍及可继续时髦的必要性或许是影响认知的第一步，而首要需求令顾客认识到可继续发展所涉及的规模远比幻想得广，其间就包含自己的消费决议计划。

Global Fashion Agenda的执行顾问及首席运营官Caroline Chalmer也表明，可继续性与环境、社会以及品德三方面休戚相关，它不只存在于时髦职业的供应链，一起包含出产、时髦出售怎么与顾客进行沟通，当然还有顾客怎么消费时髦。

上一年1月，包含Zara、Asos、H&M、开云集团、adidas在内的64家奢华时髦品牌许诺到2020年将进一步推广可继续发展办法。作为致力于可继续发展及循环出产的全球时装协会GFA成员，每个企业都提交了可继续规划、旧衣收回运用以及到2020年运用再生纺织品的具体方针。

H&M集团在曩昔几年中经过旧衣收回等方式成为快时髦领域中推动可继续发展最活跃的公司。一起，跟着H&M集团推出Arket等主打生活方式的新品牌，集团正欲向精品化方向发展，从而削减快时髦与可继续之间的抵触。

到现在，H&M在可继续发展方面已取得阶段性的进展，在全球非盈余性安排纺织品交易所近来发布的年度优选纤维材料商场陈述中，该集团被评为全球可继续棉花和人工纤维材料的最大运用商。

另据纺织品交易所最新的优选纤维材料商场陈述显现，H＆M集团也是全球可继续来历羽绒的最大运用者以及可继续来历羊毛的最大运用者之一。这标志着H＆M集团向其可继续方面定下的长时刻方针更迈进了一步，即到2030年完结100%运用再生或其他可继续来历的材料。

Inditex集团则押注立异和高科技，在内部建立了立异部分，并从初创公司聘请人才参加开发新技能，凭借科技来缩短信息整合和决议计划的时刻，一起也让供应链的反应愈加灵敏，并削减冗余职工，完结库存供应和不断改动的需求之间的快速匹配，并严格控制库存。

据悉，Inditex集团新建立的立异部分由前数据工程师Alejandro Ferrer和初创公司创始人David Alayon领导。该部分旨在经过引进高新科技改进集团库存办理方式，进一步缩短产品上新周期。新部分还与加州的机器人公司Fetch Robotics达到协作，计划在库存办理中运用机器人代替人工，另一项立异行动则是与芯片制作商英特尔公司协作研制能快速检测包装盒里衣服数量的机器。

不过，加州大学洛杉矶分校安德森办理学院教授Felipe Caro以为，Zara若想进一步缩短交货期，必须完结当地出产，没有别的捷径。Inditex集团还对本身运营方式进行了调整，将采取中心库存等方式会集办理各品牌的产品分发，每周向全球一切门店配送新品的次数将提升至两次，线上官网则会于同日或次日同步上新。在实体店店铺，Inditex集团也开端不断经过科技加快布局新零售。

与此一起，为了赢得顾客的信任与好感，越来越多品牌和零售商自动发布了供货商名单。据Fashion Revolution发布的2018时髦透明度指数陈述，37％的品牌和零售商发布了一级制作商名单，这个数字在2017年为32％，2016年为12.5％。

供货商名单也变得愈加详细，包含工厂等信息，大街地址，制作的产品类型和工人数量等。18％的品牌和零售商披露了他们的二级加工厂，这个数字在上一年为14％。只要一个品牌即ASOS揭露了他们从哪里收购原材料，而上一年没有品牌披露这些信息。

迅销集团则在2017年率先揭露优衣库供应链，本年该集团更扩大了发布的信息规模，在46家首要原材料供应厂商名单中，除了缝制工厂之外，还涵盖二级供货商的原材料工厂，占服装产量的约80%。其间大部分工厂坐落我国，共有25家。

此外，英国政府已提出了可继续服装举动计划，Next、马莎百货、Ted Baker、Primark和ASOS等9个首要零售商现已签署并许诺到2020年削减15％的废物填埋、用水和碳足迹。跟着时髦职业全体认知水平的提升，越来越多品牌开端将可继续性作为发展的条件而非价值。

怎么走出死胡同

快时髦方式现已走到十字路口，无论是Zara仍是H&M，现在都面临着两难的挑选，是扔掉数量挑选质量，仍是扔掉快而挑选可继续。

一个是顾客对个性化和规划原创性的追求，这与快时髦靠模仿奢华品牌的既定轨迹相悖。另有观点指出，快时髦职业本来针对的就是对价格和时髦风格灵敏的消费人群，若Zara、H&M真的向高端品牌转型，或者推出更高质量的高端系列，顾客真的会买账吗，这依然是个大问号。

现在看来，快时髦的三大巨子正在向三个不同的方向进发，优衣库挑选回归基本款、靠质量制胜，H&M则直接与奢华品牌或规划师协作，把模仿变原创，Zara现在仍旧保守，在坚持原商业方式的一起，经过邀请明星代言推出明星同款等方式进行慎重试水。

而从安福相册数据方面剖析，这三个品牌中只要优衣库的出售额在继续取得增加。在到8月31日的2018财年内，优衣库母公司迅销集团出售额同比大涨14.4%至2.13万亿日元约合1314亿人民币，净赢利同比大涨29.8%至1548.11亿日元约合95亿人民币，逼近100亿大关。

其间，优衣库在包含大中华区在内的海外商场出售额初次超越了日本区域出售额，同比大涨26.6%至8963亿日元，约合人民币551亿元，经营赢利则同比大涨62.6%至1188亿日元。日本优衣库全年出售额则同比上涨6.7%至8647亿日元约合人民币532亿元，经营赢利同比大涨24.1%至1190亿日元。

H&M集团年出售额的增幅从2016年起便骤降至个位数，相较于2015年的19%，2016年和2017年该集团的年收入增幅分别为6%和4%。在到8月31日的三个月内，H&M集团经营赢利同比大跌19%至39.1亿瑞典克朗，约合3.51亿美元。2018财年前9个月，H&M集团收入上涨2.9%至1539.8亿瑞典克朗，约合168亿美元。

剖析师更直接地表明，Zara的好日子现已结束了，从2016财年起Inditex集团的盈余才能就不断萎缩，毛利率接连四年出现下跌。尽管该集团在2017财年前三季度的收入连续了双位数的增加，但从全年业绩的单位数增幅能够看出，这个全球最大快时髦零售商的日子从上一年的第四财季开端变得愈加困难。

2018年第一财季，Inditex集团收入增幅较上一年同期的14%骤减至2%，集团董事长兼首席执行官Pablo Isla也初次在财报后的会议中承认，受汇率动摇、实体零售门店租金不断上涨影响，Inditex集团的盈余才能正遭受打击。上半财年，该集团的业绩更录得三年来的最糟糕表现，净赢利仅增加3%。

需求警觉的是，快时髦所面临的竞赛不只存在于同业界，跟着可继续时髦的影响在全球规模内加快发酵，以及消费主义的崛起，部分品牌看到了新的商机，企图把握住快时髦流失的顾客。

与其它品牌摩拳擦掌迎接全年最大型的购物盛会“黑五”不同，美国潮流品牌NOAH决定于“黑五”当天关闭官网与线下门店，让顾客反思因扣头而过度消费的问题。

NOAH一直以来都致力于慈善与环保活动，该品牌在声明中表明，尽管其停业行为或许不能为“黑五”带来任何实质上的改动，但期望人们能够开端思考，“产品本身比产品所带来的启示更重要？购买乐团T-Shirt比收听乐团现场表演更重要？看起来像个滑手比实践锻炼滑板技能更重要？”。

英国规划师、现任Timberland创意总监Christopher Raeburn也在本年“黑五”前夕发文称，其同名品牌为“黑五”关闭了官网和快闪店，因为人们真实不能继续像这样消费下去，而是需求在深思熟虑后再做出消费决议计划，买更少但更好的东西。他呼吁人们在购买之前多思考，微小的前进也会带来巨大的改进。

美国野外品牌REI在黑五当天于官网主页打出“咱们今天在外面”的广告语，布景是一对依偎彼此的夫妇在雪山看日出的照片。自2014年以来，该品牌在黑五这一天给12000名职工放假，并鼓舞他们在外面活动。顾客依然能够在线购买东西，但不享用任何扣头。

高街品牌Everlane与一家致力于海洋保护的非营利安排Surfrider Foundation协作，许诺每完结一个订单，品牌就会帮助整理1磅的海洋塑料。品牌官网主页顶部的“黑色星期五基金”栏目则显现了他们20000个订单方针的完结进度。

美国服饰品牌Cuyana则把他们黑五收益的10％捐赠给加州野火救助基金。这两个品牌都没有针对黑五的扣头计划，但均鼓舞经过支持社会活动补偿消费所产生的负面影响。

Mintel高档零售剖析师Samantha Dover着重，互联网时代顾客比曾经更期望了解产品的确切来历和出产方式，因此快时髦们不应该只是单纯地在门店中建立几个简单的旧衣收回桶，而是应该考虑怎样让整个出产供应链条更具可继续性。

当跟随潮流所形成的价值逐渐被揭露和数据化，环保意识不断提高的年青顾客自然会开端对“快餐式”的消费方式感到忧虑，并作出改动。但究其根本，快时髦的本质离不开商业化，“可继续”的概念关于这些品牌而言或许还只停留在营销层面，究竟要做到真实的环保，很难不牺牲利益。

不过改动历来都不可怕，可怕的是原地踏步，究竟没有人笃信购物狂欢将永不停歇。