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谁在“合力”颠覆快时尚？

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2021年07月14日

“从规划到上架只需要14天，15天到30天左右把流通做起来，实际上这个是供应链全体的效能在提高，不局限于快时髦。”

在进入我国市场15年之后，ZARA母公司宣布封闭旗下品牌大批门店，快时髦给购物中心让出了位置，一些更具互联网与C2M基因的时髦公司也在成为购物中心的新宠。

潮流品牌集合店LOOKNOW的创始人&CEO严正曾公开共享过这样一组数据：LOOKNOW坐落上海永康路的旗舰店，五一期间单日进店人数到达4千，成交里面大约一半的用户来自于小红书。严正说，“这对一个商场来说是非常不可思议的。”LOOKNOW从未在小红书进行投放，相反，小红书博主却急需更新颖的线下门店来进行打卡，出产内容，这就意味着，越能产出共同内容的线下途径，价值会越大。
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在大众点评成都和上海徐汇区的服装类目下，LOOKNOW的线下买手店常居热度第一，5月15日，主打规划师品牌的ICY在深圳万象天地开出了华南***的旗舰店，后者以“灵感花园”为主题，打造出了结合布景、零售、乐队表演和香氛等多重体会相结合的新一代门店，在开业初期便成为为购物中心引流的“网红店”。

为什么越来越多的规划师品牌在进入一线购物中心？快时髦退潮背面的原因是什么，又有怎样的趋势正在日渐兴起？规划师品牌正在***快时髦吗？
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从ZARA的无版权认识说起

你或许也有过这样的疑问，所谓的规划师品牌与快时髦究竟差异何在，着重规划师，只是品牌为了提高价格的营销手法吗？虽然同为快时髦的价格，为什么优衣库却能够不断推U系列、+J系列等大牌规划师的联名款？

过去十几年，在规划优势下，时髦话语权把握在了ZARA等快时髦巨头的手中，他们用一种“时髦民主化”的理念把大牌的规划规划化出产，下降价格，让更多人买得起，听起来很夸姣，看重价格的顾客也会为此买单。

可是，“规划版权”却一直被快时髦巨头疏忽了，最显着的体现是，你从不会在ZARA的一件衣服背面，知道它的规划师是谁，由于，寻根究底，这件衣服的正版版权恐怕并不在ZARA手上。

在ICY创始人顾樱莹看来，从我国大规划撤店的Inditex集团正在经历一个走下神坛的转折点，这也给了ICY这样注重规划版权的渠道机会，一方面ZARA规划基因的缺失让它在业界备受诟病，另一方面，以90后00后为代表的我国顾客逐渐建立了国货自傲，他们追求个性化和规划感，并有消费才能为出自规划师的正版产品买单。

“整个消费年代，从一个追逐盛行和大牌的年代，走向了一个追逐规划和个性表达的年代。”顾樱莹抵消研所（微信大众号ID：trendmakers）表明，ZARA带给顾客最显着的标签便是“盛行”，由于一直以来，快时髦把各个大牌“***的元素”都做成了平价的衣服，但在个性化年代，***的盛行则会带来顾客的流失。

规划师品牌如何科学定价？

从上海来福士到深圳万象天地，再到即将开业的北京芳草地，ICY的旗舰店选址一线城市的核心商圈，面积保持在300坪以上，创始人顾莹樱显着感受到商业地产关于ICY这样新物种的大力支持，这也让ICY能够把更多空间用于用户体会和品牌力建造，不必被“坪效”目标所困。

另一方面，单品牌店往往会被固定的审美风格所限，导致进店率无法明显提高，作为规划师品牌集合店的ICY却能够发挥“风格多变”的优势，定时替换门店主题与布景，成为购物中心的“新鲜感制作机”。在上游，ICY每年也会签约新的规划师，构成一个“源源不断、相互竞争的规划生态”，从而不断进化迭代。

可是，要处理规划师品牌“高高在上”，难以被大众接受的核心问题，仍是要找到最科学的价格带。

对此，顾樱莹曾在2018年的一次公开共享中提到这样一个“严酷事实”，真实的独立规划师品牌，实际上在服务三、四线城市40岁以上的人群，现象背面的原因在于定价，由于当时所有的规划师产品定价基本在3000-6000元。

由于无法让工厂大批量出产，独立规划师必须把单价定到3000-6000元，才能保持运营，获得下一年的版费来规划下一年的产品。

在一二线城市3000-6000元的定价区间里，顾客的选项变得更多，除了国内独立规划师品牌，还有国外成熟规划师品牌、轻奢品牌和打折期的奢华品牌等等，经过反复验证，ICY终究把价格带定在500到3000元，成为***一个既保留***规划师版权，又能够让大众消费得起的新消费品牌。

为什么是“500到3000元”？顾樱莹抵消研所（微信大众号ID：trendmakers）表明，原因在于，当正版的***空间合理化，就能够让抄袭、山寨失掉生存空间，“在服装领域，要抄袭得一模一样，代价也是很高的，他可能把抄袭了版型，但原料是次等品，这个时候顾客就会做出选择。”

供应链提效之后

过去十几年，ZARA等快时髦最为人称道的便是它的“速度”——产品从规划、出产到出售，平均只花3周时刻，快时髦品牌们一年能够有15-20个合集，***出货的整个流程则需要4-6个月，一年一般只要两个合集。

追求速度和效率，更快的玩家也在不断涌现。

2017年，能够在1-2周内完成规划与出产的“超快时髦”出现了，代表玩家Boohoo.com，ASOS和Missguided以更快的速度对ZARA和H&M构成“碾压”之势。2020年，跟着我国服装供应链的“隐形巨头”SHEIN浮出水面，速度记载再被改写，据知情者对路透社表明，SHEIN从规划到出产，只需要3天。

顾樱莹抵消研所表明，全体来看，14天已经是我国供应链的平均水平，“从规划到上架只需要14天，15天到30天左右把流通做起来，实际上这个是供应链全体的效能在提高，不局限于快时髦。”

供应链效能提高，让“柔性供应链”的优势在规划师品牌中得到使用，这详细体现在，在ICY一件单品上架4天以后就会有数据反馈，随之进行产品分层，翻单和库存运营。此外，AI选品体系还能够经过图片辨认技能打开剖析，从季节契合度、时髦指数、相似款的历史出售状况、天猫大盘标签搜索目标等对产品进行评级,并测算出推荐的首单下单量。

以SHEIN为代表的我国服装供应链代表着一种全新的效能，在速度上它比“超快”更快，在规划出产和出售端，我国供应链也在以一种数字化的方法完成全产业链的沟通协作，这让全球顾客能够真实享受到服装的性价比，一起，当以ICY为代表的规划师品牌能够更大规划的量产，破圈，规划能够作为产业链的一环也被重视起来。

当ZARA们从“价格”和“规划”两个要害维度上失掉竞争优势，一个后快时髦的年代或许真的来到了。
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