被“超快时尚”追赶的H&M、ZARA寻求电商机会 安福相册安福家园莆田运动鞋

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2017年12月27日

莆田安福相册网报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2017年12月27日

快时髦
从前风头强劲的快时髦服装品牌，近年来的日子并不好过，正在企图寻求更多的电商时机。

据安福相册报导，12月15日，H&M在我国宣告将于2018年入驻天猫，这是它除官网外在我国注册的首个官方线上途径。因为实体店事务不佳，H&M2017年第四季度出售额同比下降4%至584.5亿瑞典克朗（约为68.9亿美元）。有评论以为，这一境况能够解说H&M为什么开端把战略转移至线上。

另据安福相册音讯，近来，ZARA母公司Inditex集团方案以4亿欧元（约4.71亿美元）出售其名下的16间店肆，旨在获取更多流动资金来拓宽西班牙线上出售事务。在我国，它先后自建电商事务以及入驻天猫。

遭到实体门店的成绩下滑以及超快时髦的追逐，快时髦服装品牌正在面对危机，电商或许能够必定程度上协助它们处理库存困扰，但电商事务带来了新增的物流本钱，一起也不利于供应链加快提高。其他，快时髦的打法在必定程度上还献身了服装的质量，快时髦品牌的危机仍未彻底免除。

电商起步落后

H&M在给记者发来的相关回复中提及，“H&M集团旗下品牌Monki自从在天猫开设旗舰店以来，现在两家集团之间的合作将延伸至H&M和H&M Home品牌。而两边也在讨论H&M集团旗下其他品牌参加天猫的可能性。”

与优衣库在我国一开端入驻天猫战略不同的是，H&M于2014年在我国挑选了自建电商形式。在2016年末，H&M大中华区总司理Magnus Olsson承受媒体采访时曾表明“独立筹建的网店更好”，并解说为，“天猫像是一个线上购物的集市。对我们来说，重要的是专心于我们自己供给的购物方法，我们怎样与顾客保持联系，并且为顾客供给他们想要的东西，乃至超越他们的期望值。”可是，短短一年时刻H&M便改变了主意。

值得注意的是，2012年，ZARA在我国敞开电商事务，同样采纳的是自建电商的方法。不过在2014年10月，它挑选入驻了天猫，原因在于我国在线事务并没有符合ZARA的预期。

在服装行业资深调查人士程伟雄看来，自建电商的战略不难理解，“自营电商并与线下店肆形成联动，得到大数据的沉淀，有利于更直接掌控消费者数据，这些数据将供给关于选址战略、地区性需求、产品组合等方面的线索。而经过天猫旗舰店出售，尽管也能得到用户数据，但意味着后天的数据需要和阿里巴巴同享了，这是国际品牌刚刚进驻我国时比较忌讳的。”

可是，挑选了自建电商的H&M好像优势不大。“从途径的聚焦才能来说，淘宝、天猫在我国网购途径中占了半壁河山，不合作必定程度上丧失了品牌推行、线上曝光的时机。2017年11月11日当天，天猫交易额达1682.69亿元，在各大电商中，天猫出售额为全网最高，占66.23%。失去了这样重要的流量进口，对品牌来说并非是功德。”程伟雄说。

优他国际品牌出资办理有限公司CEO杨大筠一起指出，“我国消费者还没有养成喜爱什么就登录该品牌的网站去消费的习气，单个品牌的影响力有限，大家更喜爱到途径上去进行比价。”

据安福相册了解，来自H&M的数据显现，现在其在我国开设的实体店超越500家，2017财年在我国大陆新开设超越60家店肆。美国媒体Quartz评论以为，H&M近年来“投入了太多钱在实体店上，但一向疏忽了电商途径”，而经过与天猫合作，“H&M企图追上其他快时髦品牌的步伐”。

在上海从事快时髦服装代工生意的谢先生以为，“在我国，进驻天猫或许是快时髦品牌在大势所趋下的一种无法，一是为了进步知名度，二是进步促销，三是消化和整理库存（一线城市卖不掉的产品，经过网络能够在低线城市人群中消费掉），从本质上来说无非是提高成绩的一种手法。”

不过，快时髦们在电商上的动作并非那么迅速。依据ZARA母公司Inditex集团2017年第三季度财报显现，截止到10月31日的前9个月，该集团净出售额到达179.6亿欧元，增幅为10%，不过财报中并未单列出线上出售的贡献率，只提及了线上出售增加“一切正常”这样的说法。本年以来Inditex集团才连续进入东南亚国家、印度等地拓荒线上效劳，而在总部西班牙，现在Inditex集团也正在加码电商事务的拓宽。到发稿，Inditex集团并未回复记者关于未来电商事务方案的相关问题。

至于H&M，此前其在财报中称，集团将于2018年持续霸占印度等地的线上商场，最终方针是在所有开设店肆的商场及更宽广的商场供给H&M的电商效劳。在2016财年年报中也曾表明，将原先“每年10%~15%的门店扩张为方针”改为以“每年10%~15%的出售总额增加为方针”，两者的不同就在于后者包含了电商事务的份额。

这一方针尽管是针对全球商场而言，但关于在网购应用上更为广泛的我国商场而言，显得更为火急。从欧睿国际的数据能够看到，2016年全球服装及鞋履商场的线上出售份额已到达14%。在美国、英国和我国，线上出售占比别离到达15.5%、18.7%和25.9%。

被“超快时髦”追逐

期望凭借电商力气的H&M，近年来遭到了实体店带来的压力和应战。

H&M近来发布的2017年第四季度财报显现，出售额同比下降4%至584.5亿瑞典克朗（约为68.9亿美元），远低于预期，集团表明主要是实体店事务不佳所致。随后股价下跌了15%，降至2009年以来的最低位。

扩张仍在持续，本年上半年H&M集团曾表明，在关闭100家成绩不佳门店的一起还将开设约500家新店。

事实上，ZARA已经在放缓开店了，从2016年3月起，ZARA每年的开店方案从原先的8%~10%下调为6%~8%。

传统快时髦正在面对来自以线上为根底的“超快时髦”（Ultra-Fashion）带来的冲击。罗兰贝格办理咨询公司消费品与零售中心高档司理蔡元嘉以为，包含ASOS、Boohoo、Missguided等线上品牌正在抢夺那些越来越难满意的年青消费者，它们从设计到上架的时刻更短，固定时刻内更新的产品更多。

揭露数据显现，2016年，ASOS、Boohoo和Missguided的营收别离取得了38%、51%以及75%的增加，其间ASOS和Boohoo的同店出售额增速还别离保持在30%和40%以上，而ZARA和H&M的增速则降低到10%和4%。

快时髦的效率也并非外界所幻想的那么快。上述从事服装代工的谢先生通知记者，快时髦品牌的产出周期实际上不像外界说得那么快，其实它们都是有很漫长的预备过程，比方优衣库、ZARA惯例产品都是提前一年或许18个月就开端预备，依照传统工业品的操作来走，仅仅依据不同的周期再往商场上配货，上架时分会要求工厂稍微加快出产速度。消费者在快时髦的门店看到“新货”，通常是出产完结后经过分批发货的方法来营造每周都有新品上市的表象。

不断拓宽电商事务在必定程度上给H&M等的供应链加快形成应战。谢先生指出，H&M超越40%的制造在我国完结，而ZARA也有超越一半的制造在我国，在全球范围内开辟电商事务，或许加大了物流本钱。而网上出售价格会愈加低价，影响赢利的进一步提高。

“现在快时髦品牌强调快速反应，比方要求一个产品在七天内不能断货，而网上出售对数量的要求超越了工厂正本估计的正常出产才能，如果再去找其他供应商去制造是来不及的，为了不失期客户，可能会快速地完结指定的数量，可是服装质量会大打折扣。在我国，快时髦品牌也频频爆出质量问题，这与它们一向以来的出产形式有极大关系，将出产周期缩短在必定程度上可能会献身服装质量确保。”谢先生表明。

此外，库存问题也在困扰着H&M的开展，依据该公司财报显现，集团在本年第三季度进行促销活动，但这在必定程度上拖累了成绩的增加快度。来自国外媒体Fashionunited在本年10月份的报导，丹麦一个电视节目指控H&M每年燃烧12公吨未出售衣物，且自2012年至今已累计毁掉60公吨，被指影响环境。不过，随后H&M对调查状况予以否定。