你知道H&M从前有否有多牛

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2017年02月22日

莆田运动鞋批发市场报道：http://www.05940004.com   作者：莆田安福相册   时间：2017年02月22日

“去H&M，买件睡衣穿。”这句话大概可以变成大部分我国花费者去H&M购物的心思。对这家瑞典快时髦巨子来说，一旦这种花费心思变成定式，那么费事就很棘手了。

从H&M集团2016财年的出售数据来看，尽管H&M母公司的含税出售按本地汇率核算录得同比7％的增加，三年来初次跌破两位数。此前两个财年，H&M营收增加均超越两位数，分别为14%和18.9%，而在赢利方面，2015年第一季度，H&M净赢利同比爆增36%，一年后的2016，H&M好像坐上了笔直过山车通常，一路爬升至上半年的-21.5％，到财年终了仍然坚持两位数的跌落，未从下滑泥潭中摆脱。
快时髦领军品牌的高增加完结，很简单被和快时髦衰落扯上联系，但事实上，H&M的增加大幅放缓并不等同于快时髦年代的完结，这背面，与H&M本身有很大联系。
旧日的快时髦巨子
H&M曾经有多“牛”？
H&M(Hennes&Mauritz)的来源可以追溯到1947年，那时候H&M仅仅是一家专营女装的小店“Hennes”(“Hennes”在瑞典语中是“她”的意思)。其创始人尔林·派尔森发现，在美国，服装报价较低的能卖得更好。所以他就开端了这条“薄利多销”的财富之路。1968年，Hennes 并购了一家名为“Mauritz Wildforss”的打猎用品店，因这家店中规划大量的男士服装，以后更名为“Hennes&Mauritz”的Hennes，也就变成了兼营男女服装的新品牌。
2003年是H&M值得纪念的一年。这一年，H&M走出了欧洲，将自个的足迹留在了美国纽约市曼哈顿区第五大路。这是H&M在美国开出的第一家门店。
到了2015年，十二年的轮回过去了，H&M又在了解的美国，了解的纽约开出了一家全球最大旗舰店。这家坐落在纽约前驱广场梅西百货对面的H&M，店肆面积达到了5853平方米，总共有四层，为顾客供给了40个试衣间。
现在H&M现已变成了快时髦的领军品牌。2014年H&M的门店数量为3511间，到了2015年，就已飚至3924间。一年内新开出400多家店，在H&M这儿，成了粗茶淡饭。
H&M所能做到的，还不仅仅是在数字和数量上的进步。它所垂青的，还有规划和规划上的扩大，用自个“便宜的快时髦”理念“降服”更远的商场，比方我国大陆。
2010年，H&M亚洲商场仅占有3%的出售额，而到了2014年，我国大陆就具有了200多家H&M门店，2015年这个数字又上升至350。现在，我国已变成了H&M第五大商场，仅次于德美英法。H&M大中华区总司理马格纳斯·奥尔森表明，我国作为H&M最重要的商场之一，“只需花费者喜爱H&M，可以坚持高盈余水平，从一线城市到三线城市，H&M会持续开店。”
H&M的确做到了。现在H&M在我国坚持了每年新增80家店摆布的高昂态势。
但惋惜的是，这照旧没能阻止H&M走下坡路的步伐。
不能赖在快时髦身上
快时髦领头羊H&M的成绩增加大幅放缓，引来了一大批“专家”。由此一个定论产生了：快时髦大概是要走到绝路了。
所谓快时髦，也即是“高街”时髦，源自城市最主要的商业街，建议将最前沿的时髦单品经过最快的出产方法带到门店中，以最快的更新速度招引对时髦有自个寻求的花费者。
在几年前，我国关于时髦的概念本来是模糊的。年青花费者经过杂志、媒体来了解全球时髦，而国内品牌能把全球时髦输入我国的，却是屈指可数。所以H&M、ZARA等快时髦品牌杀入，为国内花费者带来了一股时髦热浪。以最快、最便捷的路径触摸时髦前沿，这种理念也开端在我国流行了起来。
现在，我国花费者关于时髦的概念越来越明晰。除了对全球时髦潮流的反响才能增强外，跟着我国大批中产阶级的兴起，他们开端越来越重视对本身形象的定位和规划。粗犷的快时髦开端暴露出“山寨”“质量差”“低端”的缺陷。比起以最快速度“翻刻”时髦的快时髦，请求越来越严苛的我国中产阶级们，越来越青睐于自创时髦。
所以H&M走向衰落，好像标志着一个年代的开端，一个快时髦衰落的年代。
快时髦真的不行了？明显并非如此。
2016年12月，另一大全球快时髦巨子ZARA的母公司印地纺集团(Inditex SA)发表公司第四季度财报。数据显现，进入四季度西方的假期季，全球的出售愈加汹涌，公司财年前九个月净出售额为164.03亿欧元(约1200亿人民币)，按本地汇率同期增加14.5%;中心赢利36.07亿欧元(约264亿人民币)，增加8.4%，归属控股公司的净赢利为22.05亿欧元(约161亿人民币)，增加9.2%。
即便不说ZARA这种与H&M相似的外国快时髦品牌，就拿我国品牌来讲，这些年活跃向快时髦挨近的国产品牌，也获得了必定程度的重生。
例如做休闲服装二十年的和平鸟，近几年也向快时髦挨近，活跃向ZARA取经，在上一年双十一就取得了不小的成功;一向被年青网民嘲笑为“”老年人品牌”的海澜之家，经过尽力向快时髦改变，在2016财年也获得了比较稳定的增速。
这都是反驳快时髦衰落论调的有力论据。
自个“杀死”自个
那么，为何H&M成了另一面的典型事例？
或许没有人帮H&M背这个黑锅了，因为疑问就出在H&M本身，比方线上出售战略。
H&M在线下的开展并没有太大疑问，但在线上，完全是另一番景象。就拿H&M在我国商场的线上出售来说，它现已输在了起跑线上。
H&M入驻我国十年，从来没有真实思考过做我国的电商。在天猫、京东等我国花费者常用的网购app上，ZARA、优衣库、F21都在大展身手，只需H&M绕道去运营自个一致的网上商店。马格纳斯·奥尔森曾表明，“咱们在树立线上商店时，本来也在使用总部现已建立起来的一套体系，独立统筹对H&M更有好处。”
是的，在数据分析、店肆运营上，H&M的战略无可厚非。但已然它想要捉住我国这个无穷的商场，假如不投合我国花费者的网购习气，当我国大大都花费者习气性地翻开taobao、京东等，查找快时髦品牌，却看不到H&M，“悲惨剧”就发生了。
缺席我国本土线上商店，也许仅仅是连累H&M的因素之一。在背面，还有H&M本身战略的失误。
H&M从一开端就垂青了物美价廉、薄利多销的运营方法，它将节省成本这一理念上升至了品牌中心的高度。大中华区司理马格纳斯·奥尔森说，“H&M将成本意识贯彻到每一个环节”。前大中华区总司理 Lex Keijser说，“H&M认为时髦与报价无关”。
用最便宜的手法造就的时髦，也会如薄翼通常，一触即破。
因为H&M的服装出产方法是“代工”的方法，即品牌商委托代工，工厂独立出产，这么的方法非常简单出现质量不合格现象。不少花费者诉苦，H&M的报价底子支持不起它的质量。H&M也变成国家质检检总局官网发布的不合格榜单上的常客。
不过H&M好像还在热衷于不断地扩大。有消息称，2017年H&M将持续在我国开设80家新店。可是只需本身疑问不处理，H&M就难以摆脱走下坡路的命运，或许终在某一天，会变成一段逐渐被遗忘的商业历史。