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制服制度下长大的我们，能否摆脱制服的桎梏？
你可曾想过，在制服准则下长大的咱们，成年后或许仍然无法脱节制服的枷锁？ 从小上学要穿校服、班服，长大后有些工作需求穿工作服，而即使没有工作服，咱们依然受「得当」两个字的限制。 在不同的场合，咱们所选的服装向别人传达了咱们本身的位置和态度。时髦所具有的制服性，使咱们在留意自己的言行的一起，也需求留意自己的穿戴。 时髦的制服性终究从何而来？服装的制服性与制服的大众化有什么联络？制服性捆绑了咱们，是否也给予咱们力气？
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01文身、彩绘和服装
大众普遍认为，服装诞生的含义，在于保暖或遮羞，实际上，穿衣开端的目的在于装修。英国历史学家 Thomas Carlyle 发现，文身和彩绘都先于服装的诞生，关于原始人而言，首要的精力需求是装修。 巴布亚新几内亚原始部落人
早在服装诞生之前，原始人类就曾经过文身、彩绘等办法装修身体，以展示自己的部落、阵营、位置乃至性别，身体上的颜色和纹样在祭祀、求偶、出产、战役等等社会活动中都曾发挥着重要效果。 而在服装出现以后，文身和彩绘的含义才开端被削弱。服装可以更好地防御、保暖，但也遮盖了美丽的文身和彩绘，于是人类开端经过刺绣、印染等方式将图画转移到服装上，曾经这些图画所传达的含义也由此转移到服装之上。 比方中国古代清官官服上的图画，就起到了区别官员类型和级别的效果。该图画统称为「补子」，文官为飞禽，武官为走兽，从一品到九品，从仙鹤到蓝雀，官服上的补子各有不同。
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此外，「穿衣为装修」这一观点在达尔文关于火地岛人的描述中也得以证明：这些达尔文眼中的「野蛮人」，现已习惯了当地的天气，而当送给他们足以包裹身体的布料时，他们却把布料撕成条，盘绕在身上当作装修。 现已消失了的火山岛人
同样，穿衣与道德联络也不大。性学先驱 Havelock Ellis 曾指出：「许多彻底赤身裸体的种族具有高度兴旺的道德意识。」电影《阿凡达》虽然是人类幻想的成果，但其间描述的场景或许可以帮助咱们幻想出「高度兴旺的道德意识」与「赤身裸体的种族」之间的联络。 电影《阿凡达》剧照
人类是巴望融入群体却又巴望杰出自我的矛盾体，因此，文身、彩绘以及服装的出现，既代表着人类的交融——选用相同图画展示同一个部落的团结，又代表着人类的异化——经过图画展露特性区别互相。 法国作家罗兰·巴特认为，时髦像言语相同是一个关闭的、随意的系统。这儿的随意性和关闭性，首要指的是言语学家索绪尔所提出的言语符号的恣意性（即语音和语义之间的联络对错必定的）和约定俗成性。
就时髦层面而言，服装的含义由人类赋予，服装的外形由人类规划，服装的外形及其社会含义之间的联络是恣意的，而当这种联络被社会所承受之后，特定的服装与社会含义之间的联络才能安稳固化。 时髦的制服性，早在文身、彩绘和服饰产生之时便已产生，或者说，正是由于人类需求时髦具有制服性，才发明了文身、彩绘以及服装。
02制服性的潜藏与制服的裁缝化
17 世纪开端，全球贸易添加，中产阶级崛起。时髦再不是上层阶级的专属玩具，逐步把握金钱话语权的中产阶级开端仿效上层阶级的穿戴，寻求时下流行，时髦开端走向大众化。19 世纪，跟着工业化将人详尽归类，人们不再满足于「被分类」，开端寻求自我定义和自我展示，服装开端成为他们展示独特特性的工具。 Portrait of a Family in an Interior,Nicolas Walraven van Haften,about 1700
1868 年，Charles Frederick Worth ***将高端时髦拓荒成为一桩生意，改变了规划师的位置，也帮助中产阶级发明了事无巨细的时髦：
早晨有晨袍，喝茶有茶服，晚宴有晚礼服，散步有散步装，做不同运动有不同的运动服，办凶事还有正式丧服、副丧服和半丧服……规划优秀、品种繁复的服饰，成为有钱人的制服，是赋有和品味的标志。不同的服装用于不同的场合，也具有各自的制服特点。 规划师 Worth 的工作室, 1907
20 世纪 70 年代以后，跟着裁缝的开展，时髦不断大众化，一般民众的服装也可以具有规划上的独特性。
此时可以区别阶级和财富的，不再是规划，而是昂贵的布料、美丽的工艺以及闻名的品牌等这些更隐蔽的标签。时髦的制服性逐步潜藏在服装内部，内化为人们潜意识里所认同的标签。
在社会剧变的年代，时髦的制服性在潜藏，而真实含义上的制服正在不断被规划师吸收。制服的裁缝化，是一个去制服性、去标签的过程。 真实含义上的制服，同样脱胎于工业化的开展。14 世纪以来，在工业化兴旺的欧洲国家，针对不同阶级和工种，开端产生了不同特色的服装。社会基层的工人、摊贩、工匠都开端穿戴与本身职业相等的服装：
挤奶女工会穿戴宽大的白色围裙，头裹头巾；磨坊工、糕点师和厨师都会穿白色衣服，避免沾上面粉后过于明显；贵族家中的男女仆都会穿戴特定的仆人装扮……
当工业革命到来，制服也被赋予了更多的含义。作为机器年代日子分工、归类和标准化程度的一部分，制服标志着现代国家进入了个人日子。陆军海军制服、公务员制服，都标志着官方身份。
风趣的是，由于制服整齐划一的特征，其常常被认为是与表达特性的时髦背道而驰的，但实际上，制服深受时髦的影响。 一方面，许多职业的制服在规划上会被时下潮流所影响，有甚者更是直接约请时装规划师来进行操刀规划：从 Pierre Cardin、Valentino Garavani，到 Vivienne Westwood、Zac Posen，都曾为各个航空公司规划过制服；近日 Giorgio Armani 也宣告将为意大利国家足球队规划官方制服。
另一方面，曾经的制服也被规划师当作规划元素进行吸收和借鉴。马裤、军装等在固定场合由特定人群穿戴的服装，逐步被融入到服装规划之中。意大利老牌时装屋 Prada 在崇尚极简风的 1990 年代，推出了制服美学，「制服」也成为 Prada 的品牌元素之一。许多制服逐步去除了其表面的制服性，进入到人类的日常衣橱中。
03捆绑 or 力气？
在 19 世纪的美国，女人有必要穿上时髦的制服：外表上要像一个顾家精干的「田螺姑娘」，但一起也要具有自己超凡的特性，展露出自己的与众不同。风格上就像咱们今天所说的「好嫁风」，行为上则像是现在争议颇大的「雌竞」。 彼时，由于社会和政治因素，许多女人很难具有独立挣钱养家的才能，因此经过个人魅力寻找成婚伴侣成为她们取得经济***的***确定途径。讽刺的是，在当今社会，「好嫁风」依然盛行，乃至在影视剧中拿来作为宣传的噱头。 宋轶新剧因「好嫁风」宣传而备受争议
人类赋予服装以不同的标签，将制服性内化，然后再经过自己所赋能的衣物来展示自己的特性。本来只是为了愈加杰出本身的特殊性，结果跟着时髦制服性的固化，对时髦毫不怀疑的人们也被时髦及其制服性所捆绑： 由于坚信「小脚才是美的」，中国古代女人被逼缠足百年之久；由于认同「0 码才是美」，全世界很多的女人挣扎在饥饿的痛苦与进食的罪恶感之间；由于默许「男性阳刚，女人阴柔」，男女人永久无法取得真实含义上的穿衣自在…… 此前大火的「BM 女孩」
尼采曾谈到现代性的「热带节奏」导致了身份碎片化：「现代人永久不可能真实衣着得当，由于现代社会中没有任何一个社会角色可以***习惯。」
那么，由于时髦制服性的多元化，人们在不同的场合和时段需求不同的服装，这是否间接导致了浪费呢？男男女女走进商场购买服饰，他们是真的单纯根据实际需求，仍是被时髦这一概念所捆绑，买回了一件又一件的制服呢？ 一组用抛弃的难以降解的衣物做成的设备艺术作品
当然，时髦的制服特点所带给咱们的，不是只要捆绑，有时候它也可以给予咱们力气。 在本月的 BBC 播送中，一个非洲女孩叙述了自己第一次穿上校服时的阅历：「身边其他女孩都在学习怎么做饭、洗衣，怎么成为一个更好的妻子，我却可以穿上一身校服。这身制服关于我而言含义严重，它给了我自信心和继续下去的勇气。」 身穿校服的非洲女孩
前爱马仕创意总监 Christophe Lemaire 本来想将同名品牌取名为「Uniform」，他个人十分必定服装制服性的存在，并致力于帮助每一个人找到属于自己的制服。
「你穿衣服的方式，与你看的书、你吃的食物还有投票给哪一位政客相同重要，衣服可以帮助你表达自己，更能让你感到自信，而当这一切是自然而然发生时，也是风格诞生的时候。」 Christophe Lemaire 与团队成员
制服性是人类赋予时髦的，人类也确实受困于其间，但历史上从不缺乏「反叛者」。 当女权主义者身穿迷你裙走上街头抗议（详见文章《是 Coco Chanel 解放了女人，仍是女人选择了 Coco Chanel？》），当男性凝视下的产品束胸开端成为女权符号（详见文章《Lisa 因它被骂「低俗」，但你可知它曾是女权符号？》），当被阳刚之气所捆绑的男性掀起孔雀革命（详见文章《男装走向女人化？新一场孔雀革命现已来临》），或许潜藏在时髦内部的制服性，并不是亘古不变的。而可以捆绑人类的，永久只要人类自己.
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