Prada，历峰与三个“非网红”设计师

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2020年03月31日

莆田安福相册网报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册   时间：2020年03月31日

2月23日，那是一个星期天的早晨，少量被以为在时髦圈有影响力的编辑和记者受邀来到Prada总部。

他们见到了Raf Simons，1968年出世的比利时人，曾是Dior的构思总监，这几年不太顺。

52岁的Raf和71岁的Miuccia Prada两个人坐在台上，宣告从4月2日起，Raf便是Prada的联席构思总监了。

作为家族承继人和几十年来的构思总监，Miuccia再次着重自己不是要退休，而给Raf的合约是直到永久的。两个人一起掌握规划，业内前所未见。

那一天，正值疫情阴影下米兰时装周的结尾。千里之外的我国，Prada天猫官方旗舰店也悄然上线了，乃至没有特意加入天猫的奢侈品频道。

对这件事，Prada低沉得令人意外。Prada的官网早就具有了电商功能，而在去年6月，Prada就入驻了我国电商平台京东以及寺库。
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Raf早已功成名就。十几年前，他是Jil Sander的构思总监，这个品牌当时是Prada的子公司。据说他和Miuccia在那段日子里交情得到深化，两人志趣相投。

上世纪90年代，Raf仍是个年青人，他做个人品牌，是当时的背叛前锋，摇滚、重金属、哥特……就不安分守己。

而随着时刻的推移，他的风格也在不断走向沉稳与经典。他对艺术狂热，尤其宠爱音乐。侃爷以Raf为灵感规划潮牌，但Raf自己的规划并不迎合今日的年青人。

或许正由于高度的艺术化，Raf的著作常常叫好不叫座。他从Dior忽然离职，而在Calvin Klein更是被老板公开批评成绩。Raf如本年过半百，骨子里的特性恐怕是不会改的。

在Prada总部的这一场发布会上，他和Miuccia叙友谊，聊两个人都痴迷的艺术。他俩真的有点像，W杂志盘点了两人各个不一起期的著作，竟然发现许多对相似的规划。

左：Miuccia Prada 右：Raf Simons

就在发布会前几天，一个和Raf差不多相同代际的规划师，本年47岁的Phoebe Philo也传出动静。

《安福相册报》一篇报道说，Phoebe有望回归规划，在面试员工，新著作将秉持可继续、环保的精力。就这么一丁点儿信息，规划师的老粉丝已是奔走相告。

另一个没有得到证明的传言是，Phoebe此次出山，背后是历峰集团老板鲁珀特的支撑，“两人关系很好”。而Phoebe之前更是被传或许接手历峰旗下格调高雅而知名度较低的品牌Alaa。

Phoebe不喜爱聚光灯和交际媒体，她曾说：“Google搜不到才是顶顶时髦的一件事。”2006年，她脱离了作业差不多10年的Chloe，为了照料年幼的孩子。

做了两年全职妈妈之后，是LVMH集团老板阿诺亲身邀请她出山掌握Céline，乃至答应了她继续住在伦敦陪同家人的要求，合作她指挥一个总部在巴黎的品牌。

现实证明这是一场天作之合，咱们也得以在后面的岁月里，看到如此独树一帜的Céline，精妙、简练、实用，有一种高雅疏离的气质。手袋一出便是爆款，而规划的本意不过是满意女人真正的日常需求罢了。

Phoebe还有一种并不广为人知的幽默感。在巴黎世家大红大紫之前许多年，她就规划了丑丑的毛毛鞋。

Phoebe走后的Celine，改了更适合Instagram的LOGO，接触交际媒体、电商，进军男装、香水，这是Phoebe不喜爱的。

而几个月前，一个更老的规划师，59岁的Alber Elbaz从头动身。

这次有官方消息，正是在历峰老板鲁珀特的支撑下，他创立了一个小小的新品牌，AZfashion。A和Z既是他名字中的字母，也包含从梦想到实际的涵义。

以色列人Alber在Lanvin创造了如梦似幻的14年，经典的褶皱花边被他创造性地发挥出新的风采。

2015年，Alber和华人女老板王效兰关系决裂，他脱离后Lanvin也失去了往日的光荣，跌跌不休之后被我国公司复星收买。

“脱离Lanvin我留下了一道巨大的伤痕。开始的几个月里，我在巴黎走来走去，天下着雨，我不知道那究竟是雨仍是我的眼泪。”2016年Alber在帕森斯规划学院对一群听众这样说。

脱离后，Alber大部分时刻在游览，和Tod’s等品牌做过一些小小的联名。直到终于拿起笔，从头为自己婴儿期的品牌作业。

他态度淡然，新品牌不参与时装周走秀，也不遵循大品牌的那一套法则。看起来，比起功利，他更介意自己内心的满意。

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47，52和59岁，这三位从头动身的规划师，在这个圈子里差不多算“白叟”了，现在但是80后规划师在呼风唤雨。

三个白叟都曾流露出对时装圈传统模式的留恋，他们喜爱慢工出细活，不寻求劳模式的作业状态，更不想做网红。

咱们权且将这三位规划师归为“传统派”，他们崇尚的是不受交际媒体左右，走向经典的审美。而当红的多位80后规划师，咱们称之为“年青派”，他们在交际媒体上具有惊人的影响力，能让某种风格短时刻内横扫全球。

年青派有几个代表人物。Off-White创始人Virgil Abloh，1980年出世，现在也是Louis Vuitton男装构思总监。几天前他在自己的Instagram上发布了LV与日本潮流规划师NIGO的联名系列。

LV又一次动用了经典的LOGO，而潮牌贡献了标志性的动物图案。和当红潮牌牵手，规划师自己首先在Instagram上引爆，LV这个打法现已接连奏效了好几次。

另一位是Vetements创始人Demna Gvasalia，1981年出世，现在也是巴黎世家的构思总监。不久前结束的巴黎时装周上，巴黎世家让模特踩着水走秀，规划线条夸大，再一次强化了怪诞的品牌风格。

年青派规划师天不怕地不怕，一大打破是将本来街头、底层、亚文化的元素带入高级时装的国际。

新奇、夺目、背叛，他们征服了全球年青人。今日如果你在全球多走几个国家和城市就不难发现，赶时髦的年青人穿得都差不多。

传统派和年青派的撞击出现在各个空间。当被问道：“如何看待肯豆成为全球收入最高的模特?”老牌超模，黑珍珠娜奥米·坎贝尔说：“来得快，去得也快”，“我但是一步一步走过来的”。

黑珍珠说得或许没错，但现实依然是，肯豆是网红，是印钞机，或许比黑珍珠当年更受品牌宠爱。

传统派的三个老规划师Raf，Phoebe和Alber，在过去的一年里，都有了新的意向。由于，他们暗地有人，两位资本家投票给了传统派。

Miuccia本年71岁，鲁珀特70岁，他们让这几个不网红的规划师从头开始规划，而且帮他们搞定出产、营销、出售等等全部其他的事情。

资本家为什么要这么做，是有利可图仍是个人情怀?

Prada其实并非高枕无忧，缺乏爆款的问题现已被谈论了很多年。

咱们查阅了Prada最近一份财报，周期是 2019年的前半年。出售额同比微幅下滑，和同行的两位数增长相比，不理想。未来怎么走，财报字里行间能读出战略。

Prada想做一些提升品牌价值，对长远开展有优点的事。比如，减少折扣，对批发商的挑选更严格等。

看起来，Prada决定忍耐短期成绩的不好看，也要把品牌复兴起来。请来Raf，和这个战略思路比较一致，Raf和Miuccia都是艺术极端分子，艺术是Prada根本的魅力来历。

不过成绩也不能放任不管，Prada这几年来一直在推尼龙材料，大力推广可再生尼龙的概念。

一方面树立了品牌可继续的形象，另一方面降低了产品的价格，让更多人能买得起了。一起由于尼龙的运动属性，契合当下的运动盛行。

Prada在我国的战略，似乎对成绩看得更重。2019年，签下流量明星蔡徐坤作为代言人，有争议、有热度。2020年登陆天猫，展现出更活跃的出售火力。

“咱们不是一个出售导向的公司。”Miuccia曾这样说。或许，Raf的加入，可以作为一种平衡，在Prada活跃营销的一起，将品牌风格拉回艺术的原点。

另一位资本家，历峰集团老板鲁珀特。他是Alber的支撑者，Phoebe传闻中的暗地资本家。这位富二代老钱爱艺术，档次好，是君子作风的老派绅士。

咱们相同查看了历峰最近一份财报，时刻跨度是去年4月初到9月底。鲁珀特盛大介绍了和Alber的合作，说他的才华、见解和创造力将给整个集团带来活力。

历峰最厉害的是珠宝和腕表，这份财报着重夸奖了卡地亚的“Panthère de Cartier”和梵克雅宝的“Perlée”系列，腕表亦占去浓重笔墨。

许多年来，外界猜测鲁珀特醉心于硬奢品，对时装皮具意兴阑珊。

历峰现已卖掉了时装品牌上海滩、皮具品牌Lancel，旗下没有美妆品牌。今日历峰具有的时装品牌包括Chloe，dunhill，Alaa以及Peter Millar，财报说，时装部分Peter Millar发挥了引领效果。

最近几年Chloe体现不错，这下历峰又合作了Alber，这让人们又开始猜测，鲁珀特有意做大时装生意?

Alber还没有推出新著作，新品牌几乎是从零开始，无形资产便是Alber自己。对Alber的出资不会很大，鲁珀特并没有将生意的重心放在时装上，出资更像是一种赏识，试验，不强求回报的测验。

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盛行、档次，是时势、代际不同挑选，相互效果的成果。二战后女人进入职场，裤装盛行，美苏航天争霸，引发了太空科技感时装。

嬉皮士和波西米亚风在盛行了许多年之后，由于改革开放才进入我国，发达国家越来越盛行运动休闲装的今日，朝鲜人还处在热爱正装的阶段。

最近出山的这几位老规划师们是反网红审美的，他们的规划并不考虑在Instagram上是否好看，也不好当红炸子鸡联名跨界。

他们坚守着移动互联网冲击之前的方法，他们的著作并不受千禧一代或许Z世代喜爱，但一批年长、有钱的粉丝牵挂他们，乃至由于网红的喧嚣，越发巴望他们的回归。

这一现象背后是资本的挑选。Prada既要赚钱也要档次，押注的是艺术审美与年青化营销模式的合作打法。

鲁珀特更像是收藏家，将Alaa，Alber收入麾下，坚持他们原有的姿态，不影响出售，不寻求规划。

而狼子野心争当霸主的LVMH和开云则一起挑选了年青化的路途，LV和Dior变成了年青男女喜爱的姿态。比起五年前，Gucci今日的全部都是新的，成果便是他们都走向了百亿规划，成为宇宙大牌。

想称霸、席卷全球，就要与时俱进和一代又一代年青人在一起。想坚持传统经典，就往往要承受低沉、小众的状态。

而关于顾客来说，年青化、网红化或许并没有错，很多人不能承受的是，审美过于单一，全部的品牌都被统一成一种风格，失去了他们本身特性的美。

有的人就喜爱Alaa那种对身段要求严苛，必须纤细的规划，而不想像巴黎世家那样松松垮垮。有的人便是喜爱Phoebe的简练线条，素雅颜色，而不想像Gucci那样纵情堆叠。

前不久的肖战事情凸显了这一点，年青人拼命为爱豆呼吁，交际媒体又依据这个数据加强引荐，成果便是咱们的精力国际变的匮乏。

如果你的口味是传统派，就几乎没歌听、没戏看，买不到喜爱的衣服……

这就像传统派以捍卫周杰伦的方法，抵挡肖战、蔡徐坤们统一天下的年代，传统派对小孩子追爱豆没意见，但期望依然有周杰伦、张学友这样的艺人满意自己的精力寻求。

或许每一代人，每一种艺术家都会被拍在沙滩上，只是交际媒体让这个速度变得太快，让全部速朽，让年长者丢失。

国际终将是年青一代的，传统派从声量减弱到销声匿迹，是个绵长的过程，或许在这个绵长的过程中，顾客需要考虑的是如安在中间状态活得更好。

资本家又何曾不是这样?极端的传统派和年青派都有巨大的风险，资本家如履薄冰，赚钱之外，有些人也想做用商业改动国际的艺术大师。