迅销大BOSS退休之前 为优衣库定了一个大目标

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2018年05月10日

莆田安福相册网报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册   时间：2018年05月10日

老板在退休之前又为品牌定下了新的电商添加方针。

迅销集团(06288)董事长柳井正近来在承受采访时表明，将在未来2年中协助集团中心品牌优衣库完结电商出售添加翻倍，并将线上出售占比提高至20%达3000亿日元(约合人民币174亿)。

据安福家园报导，迅销集团发布的2017年财报显现，虽然优衣库线上出售额涨幅高达31.6%，但出售额为1400亿日元(约合人民币81亿)，占比为7.5%，仅为竞争对手Inditex集团旗下快时髦品牌Zara线上出售额约3300亿日元(约合人民币191亿)的约二分之一。

柳井正进一步指出，为完结这一方针，将从两方面进行革新。在途径方面，优衣库将以全新的网站连通全球分销途径;在产品方面，除了加强根底产品线，还将在线上出售独家单品。

此外，优衣库也宣告估计在本财年内加快在以亚洲为首要的海外商场扩张，完结欧洲开设20家门店，东南亚开设40家和大中华商场开设100家。优衣库特别着重，到2020年我国的分店将增至1000家。

值得重视的是，优衣库在榜首财季的海外商场收入初次逾越日本商场。上一年包含我国在内的海外收入猛涨29.2%至5074亿日元(约合人民币297亿)，运营赢利大涨65.6%至807亿日元(约合人民币47亿)。

在全球零售业遍及面临关店危机的情况下，优衣库的逆势而上实则是为了整合线上线下途径铺路。前优衣库全球VMD总监内田文雄在谈及电商战略时指出，优衣库更期望树立线上下单线下取货形式。

据安福家园了解，内田文雄指出在日本，消费者可将白日购买送达的衣物存放于邻近24小时营业便利店，但在我国行不通。因此在我国商场，实体店的扩张将会与电商同步并行，当优衣库门店覆盖率够高，消费者取货时若尺码不合适可当场退货。

这种企图打通自营电商闭环的战略既确保了品牌对途径的操控，也避免了不及专业物流效劳公司的问题。

优衣库并非没有测验与本地电商协作，2015年品牌宣告将用三个月时刻准备京东旗舰店，京东为优衣库拓荒了1万平米的专属货仓，并使其成为京东上榜首个享受仓储和“当日达”效劳的世界服装品牌。但终究优衣库以仍需讨论和完善提前从京东撤出。

迅销集团的首席财政官Okazaki曾表明现在集团已推出Ariake配送项目，经过在我国和美国树立新式配送中心，不久后将能完结当日达或次日达。

优衣库数字化的第二步，是逐渐接入人工智能以完结个性化。现在优衣库正经过半定制效劳来试水该范畴，从上一年9月开端，日本消费者可以在店内选择半成品服饰，然后依据喜爱选择衣服尺度、色彩，包含对各种细节如衣领、袖口的款式和巨细进行调整。

有剖析师对此以为，定制效劳以最低本钱延伸了产品多样性的可能。由于优衣库以售卖根底款为主，其对功用性的投入使得产品时髦度相对其他快时髦品牌较低，但现在消费者经过优衣库“设计”增添了产品的个性化附加值。

但对优衣库而言，更重要的或许是保存消费者的身体数据作为个性化引荐和CMR(客户办理关系)的依据。该效劳现在已与App无缝联接，消费者在手机上即可完结，优衣库表明将把这一效劳推行至全球。

内田文雄介绍，其APP背面是供应链可视化的“UNIQLO IQ”人工智能工具。消费者完结定制，信息被反应至优衣库总部然后获得取货信息，这意味着从生产、出售、配送整条供应链消费者在手机屏幕上即可看到开展程度。

事实上，对数字化的大力投入与优衣库一向坚持的重实用性理念密不可分。柳井正在上一年底举办的“服适人生艺术与科学展会”上着重，未来服装功用重于时髦，他以为时髦趋势会跟着时刻发生改变，但从实践所需供给功用性产品，不管趋势怎么变优衣库都能面临。

这好像与近年来优衣库推行联名系列的做法相悖，据时髦商业快讯，其最新合方针已开端触及奢华品牌，由Bottega Veneta构思总监Tomas Maier推出的度假系列将于今年夏天在品牌官网和门店同步出售。与此一起，优衣库还与爱马仕原构思总监Christophe Lemaire达成长时间协作关系，定时推出“UNIQLO U”系列。

但这种间歇性协作并非意味着品牌的时髦度能得到质的提高。

以创始设计师联名形式的瑞典快时髦品牌H&M为例，其最新的Erdem X H&M系列原期望以快时髦价格获取高档时装为卖点，但因设计师的国内知名度不高终究出售半小时已无人排队。

正是看到了这种假势知名品牌存在极大的不稳定，柳井正在宣告退休的时候着重必须由年轻人来担任，以让集团的产品能契合年轻人的喜爱。其接班人一起还需要具有丰富的数字化经验，可以依据商场改变敏捷做出新的运营判别。

面临消费晋级与新的商业形式冲击，传统快时髦品牌正站在革新的十字路口。

在2014至2015年，遭到日元贬值引发的原资料本钱添加以及代工厂本钱上升影响，迅销集团对优衣库分别在2014年7月对秋冬产品涨价5%、2015年全面涨价10%。
据安福家园得悉，
两次不同程度的涨价终究导致优衣库在2016上半财年顾客数下滑6.3%，年度赢利大幅下降22.6%，柳井正不得不供认此次上调战略过错，集团随后又在全球降价，最大起伏达30%。

涨价战略的失败，或许是优衣库的一个严重转折点。

日本零售专家陈立平曾指出，每一个零售巨子的诞生，都以“价格破坏者”的形象呈现。业内人士以为，相较综合性零售商，优衣库等专心于细分范畴的优势在于质量，而在其所在范畴中，与头部品牌相比又胜在贱价。

此类专心细分商场的零售巨子开展的高峰时期在于合理平衡了贱价与优质，但当这种平衡被打破时，意味着新的“破坏者”呈现。

以快时髦范畴为例，事实上，超快时髦Boohoo、ASOS并未跳出快时髦的商业形式，但其呈现改变了消费者心中关于“优质贱价”的认知，即消费者看到可以用更低的价格享遭到平等或类似的产品。

加之互联网的遍及答应每一个独立个别得以发声，小众设计师品牌只需以较低的宣传本钱就可很多呈现在消费者眼前，此外，据时髦头条网发现，在快时髦品牌Zara微博下存在很多对退货、上新不满的网友投诉。

当消费者的眼光变得益发挑剔，快时髦原有的“优质”优势也面临着被推翻。对依靠实用性起家的优衣库，间歇性向时髦挨近会为消费者带来惊喜而影响消费，但最要害的是怎么发挥商品的中心竞争力。

在发布上一年财报时，迅销集团称成绩添加首要仍是得益于气候较往年更为寒冷，HEATTECH、羽绒服、摇粒绒、暖裤等冬天衣物在大中华和南韩出售尤为微弱。

柳井正曾表明，优衣库从实质而言是一家技术公司，它的竞争对手是苹果而不是Gap。在2015年携手高科技集团东丽推出HEATTECH发热资料后，有业内人士剖析二者之后还可能衍生出使用太阳能发热、搜集心电图等身体信息的织物、跟着光线改变色泽的产品。

东丽集团称上述技术已老练，但是否面向商场仍处于保密。这意味着未来消费者可以快时髦产品的价格买到由一流科技制成的衣物，优衣库正经过更新消费者对“优质”的认知。

在零售业遍及低迷的环境下，柳井正不仅要加快扩张，他还为优衣库设定了最快到今年8月年出售额将初次打破2万亿日元(约合人民币1161亿)的方针。

这或许为近来忙于推新品牌和关店裁人的快时髦敲响警钟，究竟可以持续抓获消费者的一定是优质贱价的产品，优衣库这个“破坏者”将更进一步要挟Zara的位置。